Pol's Bilder des Tages

Beerenstark

2011-12-06T04:54:00.001-08:00

Nimmst du mir mein Futter weg, nehme ich dir dein Futter weg! Dumm nur, dass du, Mensch, am längeren Hebel bist!

Nach einem Vortrag über die kanadischen Rocky Mountains, bei dem ich ausführlich über unsere zahlreichen Begegnungen mit Bären in der Wildnis berichtete, sprach mich ein Zuhörer an. Er wunderte sich, dass wir offenbar keine Mühe gehabt hatten, Bären zu begegnen; er selbst sei drei Wochen in Kanada gewesen und habe keinen einzigen Bären gesehen. Es stellte sich bald heraus, dass wir lediglich zu unterschiedlichen Zeitpunkten an denselben Orten gewesen waren.

Wenn ab Ende Juli an den Straßen Kanadas die Beeren gereift sind, ist es auch Zeit für Bären, sich blicken zu lassen. Dann sind sie ausgehungert und gierig. Sie kommen aus ihrer Deckung heraus an den Straßenrand, wo sich vorzugsweise die Blaubeersträucher finden, auf die es die Bären besonders abgesehen haben. Dabei vergessen sie schon mal jegliche Vorsicht, wenn sie sich den begehrten Beerensträuchern nähern. Das erklärt auch, weshalb man an diesen Orten erstaunlich nahe an sie herankommt, ohne dass die Bären sich stören lassen.

Blaubeeren sind für Bären regelrechte Kalorienbomben, und die haben sie dringend nötig, um sich für den Winter einen schützenden Pelz anzufressen. Bevor sie sich im späten Herbst in einen schützenden Bau oder eine Höhle zurückziehen, müssen sie sich dicke Fettpolster angefressen haben, um die kalte Jahreszeit überstehen zu können. Deshalb sind Beeren für Bären so wichtig.

Bis zu hundert Kilometer am Tag legen Bären zurück, um an ihre Kalorienbomben für den Winterschlaf zu kommen. Das ist nicht verwunderlich, besteht doch die Hälfte der jährlichen Nahrung der Bären aus Beeren, hauptsächlich Blaubeeren. In der Beerenzeit sind die meisten Bären fast ausschließlich damit beschäftigt, große Mengen an Beeren zu fressen. Sie legen sich damit ihre Fettreserven für den kommenden Winter an. Beerenpflücker müssen also immer mit der Möglichkeit rechnen, an beerenreichen Stellen einem Bären zu begegnen. Auch beim Zelten in der Wildnis zur Beerenzeit ist es nicht gerade empfehlenswert, in der Nähe von Sträuchern sein Zelt aufzuschlagen.

Es sind gewaltige Mengen an Beeren, die ein Bär täglich zu sich nimmt. Sie können sich etwa 70 Beeren pro Minute mit ihren Pfoten pflücken, und das stundenlang. Ich habe aber auch beobachtet, dass sich ein Bär einfach einen großen Zweig voller Trauben in das Maul steckt und die Beeren von ihm abzieht. In einem einzigen Kothaufen eines Bären kann man 900 bis 1100 Beerenschalen finden, so man sich denn die Mühe macht, sie zu zählen.

Genau wie wir Menschen auch, sind Bären eigentlich Allesfresser mit einem breiten Nahrungsspektrum. Ihre Nahrungswahl ist von der Jahreszeit bestimmt. Sie fressen, was am leichtesten verfügbar ist. Im Frühjahr besteht die Nah¬rung hauptsächlich aus Ameisen, Kadavern und Gras. Im Hochsommer kommen Elchkälber und Kräuter hinzu, während im Herbst hauptsächlich die besagten Beeren gefressen werden, wobei Blau- und Krähenbeeren die wichtigsten Arten sind. In dieser Zeit kann ein Bär täglich etwa ein Drittel seines Körpergewichtes an Beeren fressen.

Doch auch beim Bären zeichnet sich, wie bei vielen anderen Spezies, immer deutlicher ein Problem mit der Nahrungssuche ab. Es wird zunehmend schwerer für sie, satt zu werden. Um neue Skipisten zu bauen, haben die Menschen Wälder abgeholzt und Sträucher plattgewalzt. Deshalb haben viele Bären eine neue Futterquelle aufgetan: Die Häuser der Menschen. Es ist vor allem der Müll, der sie magisch anzieht. Faules Fleisch oder Brotreste sind für sie Leckerbissen. Einige brechen sogar in Häuser ein und durchwühlen dort die Vorräte. Die Mülltonnen im Freien wurden zunehmend bärensicher verriegelt. Doch auch die Autos sind nicht mehr sicher vor ihnen. Wegen der Sorglosigkeit der Autobesitzer finden sie auch dort immer wieder recht leicht leckere Beute.

Es ist vor allem der Schwarzbär, der sich zunehmend mit dem Vordringen der Menschen in ihren Lebensraum arrangiert, was bleibt ihm auch für eine Wahl. Er ist es, der sich seine Nahrung direkt bei den Menschen sucht. Der Grizzly hingegen entscheidet sich für die verbleibende Alternative. Er zieht sich vor den Eindringlingen immer weiter in die entlegenen Regionen des Nordens und in die Berge zurückzieht. Beides sind für die Tiere nur vorübergehende Notlösungen im Kampf ums Überleben.

Viele der Eindringlinge in die menschlichen Domänen werden erschossen. Auf diese Weise sterben jährlich etwa 1000 Bären. Dabei ist es doch der Mensch, der sie immer mehr ihrer Nahrungsgrundlagen beraubt. Irgendwann wird so auch der letzte Bär uns den Rücken kehren. Die heutigen Aufnahmen wurden am 1. August 2008 gemacht. Sie stammen aus der Region um die Stadt Banff im gleichnamigen Nationalpark.

Sturz aus 7000 Metern Höhe

2011-12-05T01:38:00.001-08:00

Von Elefanten erzählt man, dass sie sich in die Einsamkeit zurückziehen, wenn es Zeit ist zu sterben. Kondore haben ebenfalls eine eigene Art, ihr Leben zu beenden. Und in Menschenkreisen diskutiert man über würdevolles Sterben.

So wie die Seeadler zu den Fjorden Norwegens, so gehört der Andenkondor unverzichtbar zu den Anden. Leider gehört er ebenfalls inzwischen zu den bedrohteren Tierarten dieser Welt, die nicht zuletzt durch den Menschen in unverantwortlicher Weise dezimiert wurden. So müssten wir einiges dafür tun, um uns den Kondor zu erhalten. Ansonsten werden wir eines nicht fernen Tages auf dieses schöne und stolze Tier verzichten müssen.

Die Heimat des Kondors sind die Anden. Zum Glück ist er dort über ein relativ großes Gebiet verbreitet, so dass er gute Chancen hat, als Art noch zu überleben. Er bewohnt die Anden von Venezuela bis Patagonien. Während er in den nördlichen Regionen der Anden bereits relativ selten ist und in manchen Gebieten nur noch punktuell vorkommt, ist Patagonien recht gut von ihm bevölkert. Seine Gesamtpopulation dürfte heute nicht viel mehr als 10.000 Tiere betragen.

Bei seiner überwiegend glänzend schwarzen Farbe, die gelegentlich ins Bläuliche übergeht, ist der Kondor durchaus abwechslungsreich gefärbt. Er hat eine flaumige, weiße Halskrause und die oberen Flügeldecken einschließlich der Armschwingen sind glänzend silberweiß. Er hat einen nackten Kopf und Hals, der blut- bis dunkelrot ist. Das Männchen kann man an seinem fleischigen Kamm erkennen, den es über dem Scheitel trägt. Außerdem hat es graue Augen, die Augen des Weibchens sind rot.

Der Kondor mit seinen riesigen Flügeln - er erreicht eine Spannweite von über drei Metern - ist ein guter Segler und die Aufwinde der Anden sind wie für ihn geschaffen. Er nutzt selbst die geringste Thermik, um sich mit ihrer Hilfe in die Höhe tragen zu lassen. Nicht nur ist er der größte aller flugfähigen Vögel, er kann auch am weitesten von allen in große Höhen aufsteigen: erst bei 7000 Metern ist auch für ihn das Maximum erreicht.

Ein Nachteil seiner großen Flügel ist der hohe Wenderadius, den er für seine Flugaktionen benötigt. Da er aber Aasfresser ist, ist dies kein entscheidendes Handikap für ihn, denn er muss seine Beute nicht erst aus der Luft erjagen. Gelegentlich aber kommt es vor, dass er ein größeres lebendiges Tier mit seinen riesigen Flügeln so sehr bedrängt, dass dieses von der Klippe in den Tod stürzt. So verwandelt man erfolgreich einen vermeintlichen Nachteil in einen Vorteil!

Regen liebt der Kondor überhaupt nicht. Bei regnerischem Wetter bleibt er lieber am Boden oder in Bodennähe, und das ist dann wieder für den Fotografen von Vorteil. Wo er in den Lüften meist nur als ein schwarzer Punkt erscheint, lässt der Kondor sich am Boden mit einer guten Kamera aus der Distanz doch willig fotografieren. Patagonien ist recht dicht besiedelt mit Guanakos, jenen kleinen 'Kamelen', die typisch sind für die Region. So findet man mit etwas Glück auch einmal den Kadaver eines solchen Tieres, den der Kondor 'in Arbeit hat'.

Ein Kondor erreicht in Gefangenschaft ein Lebensalter von bis zu 85 Jahren. Ein frei lebender Kondor wird in etwa 40 Jahre alt. Selbst im Tod scheint er ein außergewöhnlicher Vogel zu sein. Es wurde des Öfteren davon berichtet, dass ein Kondor, wenn es für ihn Zeit ist zu gehen, so hoch wie möglich in die Lüfte aufsteigt. Dann geht er in einen rasenden Sturzflug über und beendet sein Leben zerschmettert an einer Felswand. So hält er sein Schicksal aktiv selbst in der Hand anstatt Opfer eines Jägers zu werden oder einfach irgendwo zu sterben. Anhand von Knochenfunden, die man eingehend untersucht hat, haben solche Berichte durchaus etwas Glaubwürdiges an sich, zumindest konnte dieses behauptete Verhalten des Kondors bisher nicht widerlegt werden.

Die heutigen "Bilder des Tages" stammen wieder einmal von Léon. Ihm ist es bei unserem Besuch im chilenischen Nationalpark Torres del Paine gelungen, einen Andenkondor über einen längeren Zeitraum nicht nur im Flug, sondern auch am Boden, zu beobachten. Die Bilder wurden bei unserem gemeinsamen Aufenthalt dort am 16. November 2009 aufgenommen.

Kriegerische Stille

2011-12-04T02:10:00.001-08:00

See am Rideau Kanal

Gelegentlich lasse ich es mir nicht nehmen, nach Orten der Stille Ausschau zu halten und mich auf sie einzulassen. Beim Meditieren an solchen Orten öffnet sich der Geist in hohem Maße. Er wird in den Stand versetzt, neue und unerwartete Ideen und Einfälle anzuziehen, die scheinbar nur darauf warteten, sich einzunisten. Nicht selten kehrt man aus solch einer stillen Anschauung als ein neuer, ein gereifterer Mensch in seinen Alltag zurück.

Dabei fing alles ganz kriegerisch an, bevor die Idylle sich ihre Stille zurück eroberte. Wir befinden uns an einem Ableger des Rideau Kanals, einem der vielen ruhig vor sich hin spiegelnden Seen in den Wäldern von Ontario. Von Kingston am Ontario See aus bis in die 200 km entfernte kanadische Hauptstadt Ottawa sind sie alle miteinander durch einen von Menschenhand erschaffenen Kanal verbunden. Insgesamt 43 Schleusen führen durch die weiten Seenlandschaften, die der Kanal mit dem Lauf des Rideau Flusses verbindet.

Schleusenwärter beim Öffnen einer Schleuse

Der Rideau Kanal ist nicht nur die bedeutendste und längste künstliche Wasserstraße Nordamerikas, sondern auch eine technische Meisterleistung des frühen 19. Jahrhunderts. Er ist seit seiner Eröffnung im Jahre 1832 ununterbrochen in Betrieb. Das besondere dabei ist, dass er noch heute genauso funktioniert, wie ihn einst die Briten gebaut haben. Die Schleusentore werden auch heute noch wie damals von Hand betrieben.

Nichts deutet darauf hin, dass der Kanal ursprünglich einem militärischen Zweck diente. Lediglich am Anfang des Kanals, im Fort Henry in Kingston, findet man noch burgartige Befestigungs- und Wehranlagen. An seinem Ende, dort, wo der Kanal in den Ottawa River mündet, findet man eine vortrefflich erhaltene Kanalarchitektur vor, ein imposantes Bauwerk vorindustrieller Geschichte. Insgesamt 47 Schleusen gibt es und nur 19 Kilometer des 202 Kilometer langen Kanals mussten künstlich angelegt werden.

Rideau Kanal bei einer der Schleusen

Der Rideau Kanal war ursprünglich als eine Art Waffe gedacht, um im Konflikt mit den jungen Vereinigten Staaten von Amerika einen freien Transportweg zwischen dem Ontario See und dem St. Lawrence Strom zu erhalten. Über ihn wollte man ungehindert den freien Transport von Menschen und militärischen Gütern durchführen können. Diesem, seinem eigentlichen Zweck, hat er jedoch niemals gedient, denn bald nach dem Bau herrschte Frieden zwischen Amerika und Kanada. So war eine kriegerisch gedacht Anlage bald mit friedlichen Mitteln von den Menschen und der Natur in Besitz genommen worden. Durch die Romanze zwischen Natur und Technik, die auch die Menschen bald für sich nutzten, ist aus der Region in der Provinz Ontario eines der beliebtesten Erholungsgebiete Nordamerikas geworden - ein einmaliges Beispiel friedlicher Umwidmung eines großen militärischen Bauwerkes durch die Bevölkerung. So wurde der Kanal folgerichtig im Jahre 2007 zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt, wobei gleichermaßen die Natur und die menschliche Kulturleistung gewürdigt wurden.

Schleusenkaskade am Ende des Kanals in Ottawa

So beschaulich wie sich heute der Kanal darbietet, ist seine Baugeschichte allerdings nicht. Seine Errichtung war knochenharte Arbeit und sie war lebensgefährlich. Es gab mehr als 1000 Tote zu beklagen, wovon die meisten in den sumpfigen Gebieten an Malaria starben. Von denjenigen Kanalarbeitern aber, die überlebten, ließen sich viele in der Gegend des Rideau mit ihren Familien nieder, wurden Schmiede, Steinmetze oder Schleusenwärter und bewahren ihre Traditionen auch heute noch über die vielen Generationen hinweg. Die Traditionen eines Bauwerkes, für den Krieg erbaut und dem Frieden dienend; man wünschte sich mehrere solcher Beispiele! Die Aufnahmen wurden am 30. Juni 2011 gemacht.

Wunder gibt es immer wieder - scheinbar

2011-12-03T02:21:00.001-08:00

Grabtuch von Turin

Die größten Wunder scheinen mir jene zu sein, die sich selbst als wunderbar erweisen, nur um damit auf noch größere Wunder hinzuweisen. So bleibt das Leben immer wunder-voll!

Turiner Dom, Cattedrale di San Giovanni Battista, Hauptkirche Turins, Kathedrale des Erzbistums Turin, und mit einer wundervollen Orgel ausgestattet! In einer Seitenkapelle befindet sich das Grabtuch Jesu, von dem ich vermute, dass es ein Replikat desselben ist, denn das Original wird unter Verschluss aufbewahrt.

Da ist es also, jenes Tuch, von dem in den letzten hundert Jahren so viel geredet, so herrlich spekuliert, untersucht, geforscht, gemutmaßt wurde. Ein zweitausendjähriges Leinentuch, in welches Jesus Christus nach seiner Kreuzigung eingewickelt worden war und in das sich die Abbildung seines Körpers eingeprägt hatte - oder eben auch nicht!

Man hat die unglaublichsten, wissenschaftlichsten, jeweils neuesten Untersuchungsmethoden angewandt, um dem Geheimnis dieses Tuches auf die Spur zu kommen. Die einen erklärten das Blut auf dem Tuch als echt, die anderen sagten, es handele sich um Farben, wie sie im Mittelalter verwendet wurden. Die einen hatten Beweise, dass das Tuch tatsächlich aus der Zeit Christi stamme, andere wiederum datierten seine Entstehung auf einen Zeitraum im Mittelalter zurück. Alle wissenschaftlichen Tricks und Kniffe wurden versucht, um die Herkunft des Grabtuches zweifelsfrei zu klären, bis heute vergeblich.

Bildausschnitt mit Kopf und gefalteten Händen

Das scheint umso erstaunlicher, als eigens zur Erforschung dieses Tuches ein besonderer Wissenschaftszweig, die Sindonologie, entstand, die sich weltweit mit der Erforschung des Turiner Grabtuches beschäftigt. Doch auch nach abertausenden von Untersuchungen bleibt das wichtigste Rätsel ohne Antwort: Wie ist der Abdruck des Körpers auf dem Tuch entstanden? Das hat denn auch den Verschwörungstheorien, die sich um dieses Leinenstück ranken, Tür und Tor offen gehalten.

Was hat es denn nun mit diesem Tuch tatsächlich auf sich? Einen kleinen Einblick in diese Frage öffnet sich dem Betrachter durchaus. Das erste Foto - es wurde am 13. September 2010 aufgenommen - zeigt das Grabtuch hinter einer Glasfront. Dreht man das Bild um 90°, zeigt sich die Kontur eines Gesichtes. Verdunkelt man die Aufnahme weiter, tritt sogar die Abbildung eines männlichen Körpers hervor, die Hände vor dem Leib gefaltet. Und nun mag man lustig darüber spekulieren, ob es sich bei den "Nebenspuren" auf dem Tuch um Zeichen von Misshandlung, dem Tragen einer Dornenkrone, um Blutspuren handelt. Letztlich wird es dabei bleiben, dass die einen daran glauben, die anderen eben nicht. Da ist es gut, dass ein jeder Mensch das Recht auf seinen Glauben und ein jeder Mensch das Recht auf seinen Zweifel hat, ganz wie ihm beliebt.

Bildausschnitt, menschlicher Körper

Ich habe eine Menge Literatur über die Erforschung dieses Tuches gelesen. Merkwürdigerweise habe ich aber nirgends eine für mich sehr viel näher liegende These gefunden, wie das Bild entstanden sein könnte: Durch die Fähigkeit unseres Gehirns zur Projektion!

Unser Gehirn besitzt die wundervolle Eigenschaft, seine Umwelt zu strukturieren. Es ist unablässig bemüht, seinen Wahrnehmungen Struktur zu verleihen. Was ihm an Unbekanntem begegnet, das wandelt es in bereits Bekanntes um, denn mit Bekanntem kann man umgehen. Die Projektion bereits vorhandener Erfahrungen auf die Umwelt ist eine der beliebtesten und effektivsten Überlebensmechanismen unserer geistigen Ausstattung, welche die Natur uns mitgegeben hat.

Je mehr Sterne im Universum wir erforschen, desto wahrscheinlicher wird die Chance, dass wir einen Planeten entdecken, auf dem es ebenfalls Leben gibt, vergleichbar mit dem auf der Erde. Je mehr Leichentücher wir uns anschauen, desto wahrscheinlicher wird die Chance, dass uns eines Tages eines begegnet, das uns zufällig Merkmale aufweist, die denen des Turiner Grabtuches ähneln. Dann haben die Projektionsmechanismen unserer Gehirne eine Menge zu tun, und Projektion macht bekanntlich auch vor wissenschaftlichen oder religiösen Gehirnen nicht Halt! So beginnt man, Projektionen in Beweise umzuwandeln.

Wollen Sie sich das Foto nicht doch noch einmal anschauen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass eines Tages jemand auf die Idee kommt, es könne sich bei den vier "Gestalten", die wir bisher völlig ausgeblendet haben, um singende Engel handeln. Vielleicht findet ja auch noch jemand heraus, welchen Chorus sie gerade singen. Der Sindologie sind keine Grenzen gesetzt.

Turiner Dom, Cattedrale di SanGiovanni Battista

Zwölf Apostel - Da waren es nur noch Acht

2011-12-02T04:47:00.001-08:00

Ob acht oder zwölf, was soll's - Qualität geht ja eh vor Quantiät!

"Natur pur" und "Schönheit total", das sind die beiden Superlative, die mir spontan in den Sinn kommen, um die Route entlang der Great Ocean Road mit wenigen dürftigen Worten zu beschreiben. Die Wahrheit ist: An manchen Abschnitten der Strecke bleibt einem vor Staunen der Mund offenstehen, wie einzigartig-großartig das Wechselspiel zwischen Wasser und Sand, Felsen und Strand sein können. Kein Touristenrummel, stundenlange Einsamkeit entlang der Küste, es entsteht eine Einheit zwischen Dir und der Natur. Eine der seltenen Gelegenheiten Deines Lebens, einige der spektakulärsten Küstenstreifen Australiens kennen zu lernen; Klippen und Felsen, kilometerlange Sandstrände, das grünblau, in verschiedenen Farbtönen schimmernde Wasser des Südlichen Ozeans. Rechterhand dann die Wälder und Berge der Otway Ranges als Kontrastprogramm.

Wir wollten uns die Zwölf Apostel ansehen!

Die Gewässer entlang der Küste sind für Schiffe ziemlich tückisch, und nicht umsonst nennt man die Strecke zwischen Cape Otway und Port Fairy die Schiffswrack-Küste. Hier sind alleine innerhalb von 40 Jahren mehr als 80 Schiffe an den Klippen zerschellt.

In Höhe von Peterborough sind einige der beeindruckendsten Felsformationen an der Küste zu finden, die hoch aus dem Meer herausragen: Die Gibson Steps, die Zwölf Apostel, die Arche, die London Bridge und die Grotte, um nur einige zu nennen.

Doch wir wollten zu den Zwölf Aposteln!

Die Zwölf Apostel sind die bekanntesten der riesigen Kalksteinfiguren, die von den Wellen aus den Felsen geschlagen und schließlich von den Winden geformt ihr heutiges Aussehen erhalten haben. Man kann diese Figuren allerdings nicht alle auf einmal sehen, weil sie entweder zu weit auseinander stehen, oder gar nicht existiert haben, oder inzwischen unter heftigem Getöse im Meer versunken sind.

Ursprünglich hatte man die Felsenformationen der 12 Zwölf Apostel anders benannt, aber die einstige Bezeichnung war wenig publikumswirksam. Oder würden Sie für "eine Sau mit ihren Ferkeln" hunderte von Kilometern oder gar an das andere Ende der Welt reisen, um diese zu sehen? So kam man eben auf die Zwölf Apostel, obwohl es in Wahrheit niemals zwölf gewesen waren. Durch den letzten Einsturz eines der 50 Meter hohen Felsen im Jahre 2005 gibt es aktuell nur Acht Apostel! Und wie bei den 10 kleinen Negerlein wird man wohl darauf warten können, bis sie sich einer nach dem anderen im Meer auflösen. Allerdings sollte man Zeit mitbringen, um solche Spektakel sehen zu können, denn einige hundert Jahre wird das wohl noch mindestens dauern! Da bleiben wir lieber in der Gegenwart und genießen den Anblick, der sich uns heute bietet. Diese Bilder entschädigen in der Tat reichlich für die lange Reise von oder nach Melbourne.

Wir besuchten die (nur noch acht) Apostel am 6. Januar 2006. Von diesem Tag stammen auch die Fotos.

Wir haben die Zwölf Apostel gesehen!

Jagen zur Gaudi des Publikums

2011-12-01T01:57:00.001-08:00

Schloss Moritzburg

Die Wörter "Parforce" und "Pervers" liegen auch in ihrer Bedeutung eng beieinander. Für mich ist die Parforcejagd eine Perversjagd. Töten aus purer Lust ist das Perverse daran.

Auf dem Weg nach Dresden, mitten durch die reizvolle Wald- und Teichlandschaft des Friedewalds. Es wird ein wenig romantisch. Ein Dackel fährt mir über den Weg. Der "Dackel" ist eine Schmalspur-Kleinbahn und heißt so: Lößnitzdackel! 1884 wurde die Bahn zwischen den Orten Radebeul und Radeburg gebaut. Von Radebeul gelangt man durch den Lößnitzgrund vorbei an Feldern, Wiesen und Teichen nach Moritzburg. Dort kann man, wenn man will, auf die Pferdekutsche umsteigen, um die Gegend um Moritzburg weiter zu erkunden. Nostalgie pur also.

Wir aber sind mit dem Auto unterwegs. Spätestens als uns die Moritzburg über das Wasser hinweg anlacht, beschließen wir spontan, uns einen Parkplatz zu suchen und dem Schloss einen Besuch abzustatten, bevor wir nach Dresden weiterfahren wollen.

Das Schloss Moritzburg liegt inmitten eines künstlich angelegten Schlossteiches. Man kann es als Wasserschloss klassifizieren, angelegt wurde es ursprünglich aber als Jagdschloss, denn die Wälder um Moritzburg besaßen schon seit Urzeiten einen riesigen Wildbestand. Die Größe der Anlage hat ebenfalls mit dem Wild und der Jagd zu tun.

Mit der Pferdekutsche rund um Schloss und See

Als die sogenannten Parforcejagden, eine von Frankreich und England her kommende Jagdmethode, in Mode kam, hat man damit begonnen, das Gelände rund um die Moritzburg für solche Parforcejagden herzurichten. Die Parforcejagd stellt höchste Anforderung an Hund, Pferd und Reiter. Dabei wird das Wild bis zur Erschöpfung gejagt und dann erlegt. Der Hof wohnte diesem Schauspiel in Kutschen bei. Folglich wurde ein großes Gebiet benötigt.

Das Dorf Moritzburg hieß ursprünglich Eisenberg und hat sich Ausgangs des 13. Jahrhunderts gebildet. Um das Dorf war Sumpfland, das nach und nach trocken gelegt wurde. So entstanden zahlreiche Teiche und Seen. Ab dem 16. Jahrhundert siedelten sich Fürsten in Moritzburg an und so war die Grundlage für die Entstehung des heutigen Schlosses gelegt.

Vom Ort her gelangt man über die Schlossauffahrt, vorbei an den beiden südlichen Teichhäusern, zum Schloss hinüber. Direkt am Eingang, bevor man die Wärterhäuschen passiert, stehen zwei Obelisken, die mein Interesse geweckt haben. Es handelt sich um sogenannte Kursächsische Postmeilensäulen aus dem Jahre 1730, als die Wege noch mit Postkutschen befahren wurden. Solche Postsäulen sind Meilensteine, auf denen Entfernungen und Gehzeiten bis auf eine Achtelstunde genau angegeben sind. Die Gestaltung der Steine variiert von Ort zu Ort, diese bei der Moritzburg sind zwei besonders schöne Exemplare.

Kursächsische Postmeilensäule

Die heutige Moritzburg erhebt sich auf einer 90 mal 95 Meter großen Terrasse. Der Bau wirkt einheitlich, aber dennoch differenziert. Um das Schloss herum gruppieren sich symmetrisch acht kleine Pavillons. 1730 wurde schließlich der Schlossteich angelegt.

Im Inneren des Schlosses gibt es wertvolle Ledertapeten und Gemälde, meist geht es dabei um die Jagd. Eine große Rothirschtrophäensammlung soll zu besichtigen sein - Wild jagen, Wild erlegen, die Trophäe stolz präsentieren - meine Welt ist das nicht, und so habe ich die Sammlung auch nicht mit eigenen Augen gesehen.

Aufgang zum Schloss

Heute ist Moritzburg ein Anziehungspunkt für Touristen, aber auch für viele Dresdner, die sich hier erholen. Ich weise hierauf hin, denn inzwischen hat sich bei all unseren interessanten Beobachtungen der Hunger eingestellt. Bei den zahlreichen groß aufgemachten Restaurants, deren Aufmachung einem schon beim Anblick das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen - natürlich werden Wild- und Fischspezialitäten angepriesen -, stellt man sich auf eine gemütliche Mahlzeit ein. Doch leider Fehlanzeige. Muffiges Personal und ungewöhnlich lange Bedienzeiten sind ein Wermutstrophen an einem ansonsten wunderschönen Tag in Moritzburg.

Ein gar nicht verstaubtes Museum

2011-11-29T23:54:00.001-08:00

Museum of Civilization, Haupteingang

Wirkliche Harmonie der Anschauung lässt das Runde in seine Formen fließen, doch vergisst niemals, dass auch die Ecken und Kanten ihren Raum haben müssen!

Man muss nicht etwa besonders zivilisiert sein, um ein Museum über Zivilisation zu besuchen, ein wenig Interesse an der Geschichte der Kanadier von ihren frühesten Anfängen bis heute sollte man aber schon mitbringen, wenn man dieses Museum in Hull besucht. So ganz nebenbei wird man für den Besuch noch für ein atemberaubendes Design belohnt, in welchem das neue Gebäude des Museums "geformt ist".

Das Museum hat es in sich, wenn man davon absieht, dass auch außerhalb desselben diverse Exponate platziert sind. Um Kanadas Geschichte geht es dabei, von prähistorischer Zeit bis in die Gegenwart. Gleich hinter dem Eingang betritt man die Große Halle des Museums, die sich über mehrere Stockwerke erstreckt. Hier befindet sich eine herrliche Ausstellung indianischer Kunst. Man kann dort Langhäuser und Totempfähle von der Nordwestküste Kanadas besichtigen und in lebensgroße Rekonstruktionen historischer Szenen eintauchen.

Totempfähle in der Halle des Museums

Das kanadische Museum of Civilization umfaßt rund 25.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, verteilt auf vier Etagen. Man muss schon gut bei Fuß sein, um das gesamte Museum an einem Tag zu "verdauen". Besser wäre es schon, man könnte sich 2 oder gar 3 Tage Zeit nehmen, um die reichen Schätze kennen zu lernen, die dieses Museum zu bieten hat. Neben dem festen Museumsbestand werden ständig wechselnde Ausstellungen angeboten, in einem IMAX-Theater werden zudem Filme über die Geschichte Kanadas gezeigt.

Das am Ufer des Ottawa Rivers gelegene Museum ist auch Treffpunkt für Tanzveranstaltungen, Konzerte, Theateraufführungen und zahlreiche Feiern und Festivals. Der Blick über den Ottawa River hinüber nach Ottawa bildet einen vorzüglichen Kontrast zwischen moderner Architektur und der gotischen Baukunst des alten Ottawa.

Die Galerien auf Level 1 des Museums bieten hauptsächlich Exponate aus der Zeit der Ureinwohner Kanadas. Ihrer Geschichte, ihren kulturellen Identitäten, ihren künstlerischen Ausdrucksformen wird hier Raum zur Darstellung gegeben. Traditionelle und moderne Lebensweisen werden eindrucksvoll dargestellt.

Auf der zweiten Ebene befinden sich drei verschiedene Galerien, in denen ständig wechselnde Ausstellungen platziert sind. Nicht nur innerkanadische, auch internationale Einrichtungen erhalten hier Gelegenheit, ihre Exponate zu zeigen. Es findet sich hier auch ein kanadische Postmuseum, ein kanadisches Kindermuseum und das erwähnte IMAX-Kino.

Empore und Kuppel der Eingangshalle

In der 3. Etage sind Sehenswürdigkeiten aus der Vergangenheit des Landes dargestellt. Das beginnt mit der Ankunft der nordischen Entdecker und erstreckt sich über die verschiedenen Zeiten und Regionen des Landes. Rekonstruierte Gebäude können betreten werden und sind in ihrer ursprünglichen Einrichtung ansprechend gestaltet.

Im 4. Stockwerk finden wir schließlich die wichtigsten kanadischen Persönlichkeiten und Würdenträger wieder; die Frauen und Männer, welche Kanada erbaut, durch Kriegs- und Friedenszeiten hindurchgeführt, wichtige Institutionen gegründet und die kanadischen Menschen durch ihre Begeisterung für ihre Sache ebenfalls inspiriert haben.

Wer bei all den empfangenen Impressionen noch Muße für die Architektur des Gebäudes hat: Der Blick des Besuchers wandert ganz von alleine hoch zu der farbenfrohen Koppel der Eingangshalle. Man sollte aber auch ganz bewusst die Außenfassade der Gebäude auf sich wirken lassen, die sich stromlinienförmig und harmonisch an den Strom des Ottawa Rivers anschmiegen. Die Aufnahmen haben wir am 3. Juli 2011 gemacht.

Museum of Civilization, Sicht vom Ottawa River aus

Steinzeitliche Handarbeiten

2011-11-29T00:31:00.001-08:00

Altsteinzeitliche Höhlenmalerei

Dass man von seiner Hände Arbeit leben könne, mag ein Gerücht sein. Ganz sicher aber kann man sich mit seiner Hände Arbeit ein Zeugnis für die Nachwelt schaffen.

Wer als Tourist den Nationalpark Los Glaciares und den Gletscher Perito Moreno am Fuß der Anden besuchen will, der landet zunächst einmal in El Calafate am Ufer des Lago Argentino im Südwesten Argentiniens. El Calafate ist eine rasch wachsende Kleinstadt in der Provinz Santa Cruz, die ihr Wachstum vor allem dem Tourismus verdankt.

So spektakulär ist der Gletscher Perito Moreno, dass die meisten Touristen einen Juwel der Geschichte, nur wenige Kilometer von El Calafate entfernt, schlicht übersehen. Gemeint sind die Walichu Caves nahe am Strand des Lago Argentino, eine Felsformation, in welcher 4.000 Jahre alte Felsmalerien der damals hier lebenden Steinzeitmenschen zu finden sind.

Die Höhlenzeichnungen stammen, genauer gesagt, von den Tuelche Menschen der Altsteinzeit. In den eng beieinander stehenden Höhlen und Felsgängen richteten sie sich ihre Behausungen ein und waren dort relativ geschützt vor den kalten Wettern, die über den See an den Strand blasen. An den Wänden der früheren Behausungen findet man Abbildungen von Menschen und Tieren, sogar Zeichnungen von Karten, auf denen Jagdwege und Reiserouten dargestellt wurden. Die meisten dieser Zeichnungen sind erstaunlich gut erhalten, einige von ihnen mussten jedoch restauriert werden, um die enthaltenen Darstellungen verständlich zu machen. Die Zeichnungen geben wertvolle Aufschlüsse über Kultur, Religion und sonstige Lebensauffassungen dieser Menschen.

Führung durch die Höhlen der Tuelche

Bei der Restaurierung wurden die gleichen alten Techniken verwendet, welche bereits die Tuelche angewandt hatten; die Darstellungen waren zwar gedacht für die Nachwelt, die späteren Tuelche-Generationen also, dass wir sie heute aber immer noch entschlüsseln können, hätten sich die Altsteinzeitler wohl nicht gedacht.

Die Besonderheit der Technik der Malereien besteht darin, dass diese mit den Händen und den Füssen aufgetragen wurden, auch menschliche Haare und Knochen wurden verwendet. Die aufgetragenen Farben sind sehr klar sichtbar; es kommen Töne in Rot, Braun, Gelb, Schwarz und Weiß vor. Verwendet wurden Eisenoxide und Ferrit, die mit Fetten, Gips, Eiweiß und menschlichem Speichel "angerührt" wurden.

Man kann auf einem liebevoll angelegten Lehrpfad, von einem Führer mit Erläuterungen zu den Lebensgewohnheiten der Tuelche begleitet, die Anlage zu Fuß begehen und dabei auch die Felszeichnungen besichtigen. Am Ende des Rundgang erwartet einem ein behagliches Heim und dessen "gute Stube" mit Blick auf den Lago Argentino. Wenn es draußen kalt und stürmisch zugeht, ist der wärmende Tee am heimeligen Fensterplatz ein himmlischer Genuß! Die Aufnahmen stammen vom 20. November 2009.

Walichu Caves mit Blick auf den Lago Argentino

Musandam - Ein arabischer Traum

2011-11-27T23:55:00.001-08:00

Telegrafeninsel

Schönheit ist manchmal mit Lebensfeindlichkeit gleichzusetzen. Und dennoch finden Menschen immer wieder Möglichkeiten, in den unwirtlichsten Gegenden zu überleben.

Wie die Finger einer Gichthand strecken die Ausläufer des Hadschar-Gebirges ihre Bergrücken weit in die Straße von Hormuz hinein und bilden so eine Meerenge, die aus verschiedenen Gründen immer wieder von besonderer strategischer Bedeutung für die Menschen gewesen ist. Bei näherem Hinsehen wirken die Ausläufer dieser Gebirgskette mit ihren Felsenfingern gar wie ein Dornengebüsch, welches die Assoziationen mit Blut, Leid und Hitze geradezu aufdrängen – und in der Tat: Heiß geht es her in dieser Region der Welt, zumindest was das Klima betrifft. Tagsüber klettert das Thermometer ohne große Mühe auf 40 Grad, um in der Nacht wieder bis auf den Gefrierpunkt abzufallen. So ist es selbst den Menschen dieser Region nicht möglich, das ganze Jahr über in der wüsten, kargen Landschaft zu überleben.

Wer mit seiner Dhau von Khasab aufbricht, um diese einzigartige Landschaft an der Straße von Hormuz zu erkunden, taucht ein in absolute Stille, weitab vom Lärm und der Hektik des Alltags. Der wird überwältigt vom Spiel des Lichts und den Spiegelungen auf dem Wasser in den Morgen- und Abendstunden. Die karge Landschaft erscheint nur auf den ersten Blick eintönig. Lässt man sich auf sie ein, offenbart sie auch schon bald eine faszinierende Lebendigkeit: Da, das ferne Geschnatter aus einer Vogelkolonie, und hier, in nur wenigen Metern Abstand vom Boot, zerteilt die Rückenflosse eines Delphins das ansonsten ruhige Wasser; ein zweiter, ein dritter, und sie beginnen, mit uns zu spielen. Sie tauchen unter unserer Dhau hindurch, nur um auf der anderen Seite des Bootes ihr neckisches Spiel fortzusetzen. Delphine sind keine Einzelgänger, entdeckt man einen, ist die Gruppe nicht weit.

Kormoran-Kolonie

Musandam ist eine Exklave, zu Land vollständig von den Vereinigten Arabischen Emiraten eingeschlossen und etwa 100 Kilometer Luftlinie von seinem Mutterstaat Oman entfernt. Um auf dem Landweg nach al-Chasab, dem Hauptort von Musandam, zu gelangen, benötigt man ein Visum für die Durchfahrt durch die Vereinigten Arabischen Emirate. Wegen seiner exponierten Stellung an der Straße von Hormuz – man kann über die Meerenge hinweg bei gutem Wetter die Küstenlinie des Iran flimmern sehen und so die Passage gut kontrollieren – ist Musandam als militärischer Stützpunkt interessant. Doch auch andere „Interessenten“ tummeln sich in diesem Gebiet. Ihnen ist es allerdings lieber, wenn sie ohne Sicht, im Schutz der Dunkelheit operieren können. Nacht für Nacht legen iranische Schmugglerboote hier an und „tauschen“ ihre Waren ein, aus und um.

Landwirtschaft ist wegen des Klimas nicht möglich und auch für Industrieansiedlungen ist die Gegend denkbar ungeeignet. So ergibt es sich von selbst, dass die Einheimischen vom Fischfang leben. Erst in den letzten Jahren hat man leider damit begonnen, die wenigen Ansiedlungen touristisch zu erschließen. Das bedeutet einerseits eine verbesserte Infrastruktur für die Region, andererseits aber auch massive Eingriffe in eines der letzten natürlichen Biotope.

Fische in Musandam lieben Bananen!

Musandams Landschaft ist in seinem strengen Kontrast von Hitze, Wasser und Stein einzigartig auf der Welt, aber gerade deshalb von großer Faszination. Da es von zahlreichen Fjorden durchzogen ist, hat man diese Landschaft das „Norwegen Arabiens“ genannt. Dennoch sind die Unterschiede der beiden Landschaften gewichtig. Der vegetationslose Backofen von Musandam und die üppige Vegetation der norwegischen Fjorde, sie repräsentieren zwei unterschiedliche Welten. Auch die Fjorde Feuerlands mit ihrem außerordentlich rauen Klima und ihrer an die eisigen Winde angepasste Vegetation bieten keinen Vergleich der Fjordlandschaften. Eher bilden sie einen extremen Kontrast zu Musandam; in beiden Fällen bewegt sich die Natur an den Grenzen ihrer Lebensmöglichkeiten. Da scheinen die Fjorde Norwegens dann schon eher die „goldene Mitte“ zwischen diesen beiden Polen auszumachen.

Für Europäer ist das Klima in Musandam denkbar ungeeignet. Als die Engländer ihr Unterwasserkabel von Indien nach Basra im Irak verlegten, führte der Weg der Telegrafenkabel mitten durch Musandam. Es gibt eine kleine Insel in den Fjorden, auf der die Briten im Jahre 1864 eine Telegrafenstation erbauten. Aber sie mussten bald einsehen, dass sich hier für sie nicht leben lässt. Die Insel war nur kurze Zeit bewohnt. Reste der Telegrafenstation sind noch heute vorhanden. Der Name der Insel ergab sich wie selbstverständlich: „Telegraph Island“, die Telegrafeninsel.

Wenn man auf dieser Insel schon nicht leben kann, so kann man doch hervorragend tauchen, schnorcheln und schwimmen. Die Insel ist von einem Korallenriff umgeben, und selbst von Boot aus erscheint es, als hätte sich die gesamte Farbenpracht der Natur in dieses Kleinod unter Wasser verlagert. Touristen füttern die Korallenbewohner mit Bananenstückchen, was immer ein quirlig-springendes farbenfrohes Hüpfen der exotischen Korallenfische auslöst – zur Abwechslung einmal ein ungewohntes Schauspiel des Kampfes um die besten Pfründe, in dem die Schwachen das Nachsehen haben. Und wenn die Dhau an der Telegrafeninsel vor Anker liegt, der Motor ausgeschaltet ist, dann „hört man förmlich die eigentümliche, nicht gekannte Stille“, während kleine Wellen an die Steine der Insel spülen und weiße Gischtwölkchen an der Treppe zum Aufgang der Insel spielen. Aufgenommen wurden die Bilder am 30. März 2005.

Mala Mala - Bula!

2011-11-27T02:30:00.001-08:00

Ein Gruß von Herzen vertreibt Sorgen und Schmerzen!

Mala Mala, so heißt eine der vielen unbewohnten Inseln auf Fiji-Islands, die man zum Schnorcheln, Tauchen, Schwimmen und Fischen besuchen kann, Für ausgedehnte Spaziergänge eignet sich die Insel dagegen kaum, denn ein Inselrundgang dauert gerade mal 20 Minuten. Üppige Flora, Wege aus weißem Sand und das Flair von Einsamkeit machen eine Erkundung dieser Einöde dennoch ratsam. Das geht ausschließlich per Pedes, denn andere Fortbewegungsmittel an Land gibt es nicht.

Die Fahrt zu dieser Insel ist heute touristisch organisiert. Täglich bringt ein Boot die Urlauber auf die Insel. Während die Gäste animiert werden, bereitet ein Team der Crew die Mahlzeit vor. Unter Sonnenschirmen, die wie niedliche Pilze aussehen, kann man Siesta halten. Man hat auch die Wahl, in kleinen Booten, deren Boden aus durchsichtigem Glas besteht, zum Fischen hinaus zum Riff zu fahren. Allerdings wird das Essen bereits mitgebracht, man ist also nicht gezwungen, nach Robinson-Manier sich seine Mahlzeit zuerst zu fangen, wenn man Hunger hat.

Aus der Luft betrachtet liegt die Insel da wie ein kleiner, grüner Juwel, umrahmt von einer weißen Fassung, mitten auf grünblauem Satin – reizvoll anzusehen. Der Sand ist durchdrungen von angelandeten Muscheln, so dass das Barfußgehen nicht unbedingt ein Vergnügen ist. Traurig in diesem Paradies stimmt nur, wenn man mitten in dem herrlichen Urwald auf weggeworfene Cola-Dosen stößt! Diese „Umweltverschmutzung“ hält sich zwar in Grenzen, aber sie ist da.

Essen, Trinken, Strandspiele wie Volleyball, Schnorcheln, Fischen, Schwimmen und dergleichen, das sind also die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung auf der Insel – ideal, um einfach mal einen Tag auszuspannen und abzuschalten. Für anstrengende Aktivitäten eignet sich das tropisch-heißfeuchte Klima ohnehin nicht.

Abends wird die Touristentruppe wieder auf die Hauptinsel zurück geschippert. Die An- und Rückfahrt mit dem Boot dauert jeweils etwa eine gute Stunde, ist allerdings recht kurzweilig, weil durch Gitarrenklänge und fidschianische Gesänge der Mannschaft untermalt. Fidschianer sind von Natur aus fröhliche Menschen, immer mit einem Lächeln im Gesicht und einem „Bula“ auf den Lippen. Unser „Hallo“ und deren „Bula“ meint in Worten etwa dasselbe, aber beim Bula auf Fidschi hat man das Empfinden, es komme von Herzen, als werde dir wie eine unsichtbare Kusshand zugeworfen.

Du kannst später wieder – in deinem alten Trott zuhause zurück – an dieses „Bula Bula“ zurückdenken, und augenblicklich stellt sich ein inneres Wohlgefühl ein, das dir ein leichtes Lächeln auf deine Wangen zaubert.

Das ist Fidschi. Und das ist Mala Mala.

Bula! Mit Aufnahmen vom 27. Januar 2006

San La Muerte - Der Heilige Tod

2011-11-26T04:42:00.001-08:00

Ob Leben oder Tod - beides hängt ja doch eng zusammen. Wer sich mit der weniger geliebten Seite des Lebens anfreunden möchte, der könnte bei den Guaraní eine Anleihe nehmen.

Bei den Fahrten durch die Provinz Jujuy im Nordwesten Argentiniens begegneten uns am Straßenrand des Öfteren kleine oder auch größere "Gedenkstätten". Diese erinnerten zwar auf den ersten Blick an die in unseren Gegenden wohlbekannten Feldkreuze, Marienstatuen oder kleine Kapellen. Allerdings wird hier eine ganz andere Figur verehrt, die bei uns zumeist gemieden wird wie die Pest: den Heiligen Tod. Was hat es damit auf sich?

Der Heilige Tod ist eine religiöse Figur. Sie wird in mehreren Gegenden Südamerikas, so auch in der Provinz um Jujuy, verehrt. Die Figur stellt ein männliches Skelett dar, in der Regel mit einer Sense ausgestattet. Die katholische Kirche betrachtet diesen Kult mit dem Heiligen Tod als eine heidnische Tradition und als nicht konform mit der katholischen Lehre, denn Christus soll ja den Tod überwunden haben! Doch viele Menschen in Südamerika betrachten die Verehrung und Anbetung der Figur als Teil ihres Glaubens; sie haben San La Muerte einfach in ihren katholischen Glauben integriert.

Es gibt auch ein weibliches Pendant zu der männlichen Gestalt des Heiligen Todes, die Santa Muerte, die als ein weibliches Skelett verehrt und dargestellt wird. Santa Muerte wird aber vor allem bei den Gläubigen in Mexiko und Teilen der USA angebetet.

Die Ursprünge von San La Muerte gehen vermutlich zurück auf die Guaraní-Indianer, die von den Jesuiten missioniert wurden und den neuen katholischen Glauben einfach mit ihrem bisherigen Glauben verschmolzen haben. Einige der Guarani-Stämme verehrten die Knochen ihrer Vorfahren; sie sollten ihnen Schutz gegen Naturkatastrophen bieten und böse Geister abhalten. Letztlich ist aber der Ursprung des San La Muerte Kultes ungeklärt.

Für die katholischen Gläubigen im Einzugsgebiet des Kultes ist indes San La Muerte voll in deren Glauben integriert. Dieser Heilige besitzt in etwa den Status eines Erzengels. Er ist Bestandteil von festen Riten. Die Menschen opfern dem Heiligen bestimmte Gaben je nach ihren speziellen Bedürfnissen, die sie von ihm erfüllt haben wollen. Das können alkoholische Getränke sein, Kerzen oder andere als wertvoll erachtete Gegenstände, aber auch menschliches Blut. San La Muerte soll im Gegenzug helfen, Liebe, Gesundheit und Glück wieder herzustellen oder zu bewahren, die Gläubigen vor Hexerei zu schützen, Menschen zu heilen, die jemand mit dem bösen Blick gebannt hat. Und natürlich erwartet man sich auch Glück im Spiel.

Will man jemanden im Gefängnis sehen oder aus dem Gefängnis befreien, will man Gewalt sühnen oder hat man welche begangen, will man Diebesgut wieder erlangen oder an den Mann bringen - für all dies ist San La Muerte ebenfalls zuständig.

Zwischen den Menschen, die an ihn glauben und dem Heiligen Tod besteht allerdings auch so etwas wie ein Vertrag, zumindest ein moralischer Kodex, der streng zu befolgen ist. Wer von dem Heiligen beschützt werden will, der muss sich ihm auch bedingungslos unterordnen, soll ihm nicht Strafe bis hin zum Tode blühen. Hunger und Verbannung sind ebenfalls drohende Sanktionen.

Wie wir zu unseren Heiligen auch, betet der Gläubige dort zum Heiligen Tod, entweder alleine oder in Gemeinschaft. Wichtig bei allen Gebeten und Gaben ist aber auch, dass man den Angebeteten zwar belohnt und "füttert", aber niemals so sehr, dass er völlig "satt" ist. Sobald er nämlich wieder Hunger hat und Nachschub braucht, ist er viel eher bereit für neue Wundertaten.

Für die meisten Anhänger San La Muertes ist dieser ein sehr persönlicher Schutzpatron. Wenn der Eigentümer einer Skulptur des Heiligen verstirbt, geht deren Macht und Schutz automatisch auf den Nachfolger über. Neben der öffentlichen Zurschaustellung der Skulptur gibt es aber auch Familien, die ihren Heiligen hinter Putz verbergen. In diesem Fall sind automatisch sämtliche Familienmitglied mit beschützt. Falls die persönliche Anbetung des Heiligen nichts hilft oder nicht ausreicht, so gibt es für diesen Fall auch dienstbare Heiler und Medizinmänner, die gerne für ein Scherflein den Kontakt zwischen Leben und Tod herstellen.

Vermittler zum Tod sind immer die Figuren, die in den unterschiedlichsten Größen und Formen existieren. Die kleinen Figuren werden liebevoll "Santitos" genannt, die kleinen Heiligen. Meist aber werden die Skulpturen als Skelett und mit Sense, gelegentlich auch mit Sarg, dargestellt. Als Material wird Holz, Knochen oder Metall verwendet. Ganz bestimmte menschliche Knochen erhöhen die Wirksamkeit und Macht einer Figur, wenn sie in die Figur eingearbeitet sind. Beispiele dafür sind der Knochen eines kleinen Fingers oder ein Knochen von einem toten Baby. Auch Holz, das vom Sarg einer toten Person stammt, oder ein Kruzifix, das von einer kürzlich verstorbenen Person stammt, erhöhen die Wunderkraft.

Doch auch den kirchlichen Beistand möchte man nicht missen: Wenn die Skulptur Wunderkräfte haben soll, muss sie siebenmal von einem katholischen Priester geweiht sein. Fünfmal weihen genügt allerdings, wenn die Figur aus den Knochen eines katholischen Mannes besteht. Gerät man an einen Priester, der zu dem vorgeschriebenen Weiheritual nicht bereit ist, nimmt man kurzerhand eine "offizielle" Heiligenstatue, um sie weihen zu lassen. Dahinter versteckt man unsichtbar San La Muerte, und so wird dieser automatisch mit geweiht!

Neben den offensichtlichen Statuen des San La Muerte Kultes gibt es noch eine Reihe versteckte Rituale und Ausdrucksmöglichkeiten, die dem öffentlichen Blick verborgen werden: Amulette, Tattoos, Hautgravuren und Verstecke unter der Haut. Mit ihnen kann man sich vor Tod, Verletzungen und Gefängnis schützen. Am wirksamsten wird ein Amulett angesehen, das mit einer abgefeuerten Kugel hergestellt wurde; diese muss aber dann schon einen christlichen Mann getötet haben, damit sie wirklich schützt! Ansonsten verwendet man neben menschlichen Knochen noch Silber und Gold.

Die Statuen sind meist in schwarzen und roten Gewändern gekleidet. Die heute vorgestellten Fotos wurden am 5. Dezember 2009 in der Nähe von Jujuy aufgenommen.

O libertas cara

2011-11-25T00:39:00.001-08:00

New York, Freiheitsstatue

Eine Statue mag den Traum von Freiheit symbolisieren, doch um wahre Freiheit zu erlangen, bedarf es der besten Seelenkräfte der Menschheit.

In der Einfahrt zum New Yorker Hafen steht die Freiheitsstatue, deren erhobene Fackel Freiheit und Gerechtigkeit für alle verspricht. Sie gilt als würdige und bewegende Erinnerung an die Ideale, auf denen die Nation der Vereinigten Staaten von Amerika gegründet wurde.

Die Idee, die Freundschaft zwischen Frankreich und den USA (die bis in die Zeit der amerikanischen Revolution zurückreicht), mit einem Denkmal zu feiern, entstand 1865 auf einem von Éduard-René de Laboulaye veranstalteten Fest. Sechs Jahre später berief ein Komitee unter der Leitung Laboulayes den elsässischen Bildhauer Frédéric-Auguste Bartholdi. Der reiste daraufhin in die USA, um sich mit dem Projekt näher zu beschäftigen.

Bartholdi hatte 1869 an der Eröffnungsfeier des Suezkanals teilgenommen, da er hoffte, den Auftrag für einen Leuchtturm zu bekommen, der am Eingang des neuen Kanals stehen sollte - vergebens. Er wendete nun seine Energie einem ähnlichen Projekt in den USA zu. Als er in New York ankam, fühlte er sich von der Erhabenheit des Anblicks und der Bedeutung dieses Ortes als dem wichtigsten "Tor zur neuen Welt" überwältigt und inspiriert. In dem Augenblick wusste er, dass das Denkmal eine Freiheitsstatue sein würde und dass eine der kleinen Hafeninseln vor dieser atemberaubenden Kulisse der beste Standort für sie wäre. Eine französisch-amerikanische Vereinigung wurde gebildet, die mit Laboulaye als Präsident Gelder beschaffen und alle Belange des Baus der Statue koordinieren sollte. Das Projekt wurde gemeinsam betrieben - die Franzosen kamen für die Statue auf, die Amerikaner für das Podest.

Bartholdi begann 1874 in Frankreich mit der Arbeit an der Statue. Zuerst fertigte er eine 1,2 m hohe Tonfigur und dann nacheinander drei jeweils größere Modelle aus Gips an, die verbessert und verfeinert wurden, bis schließlich die endgültige Größe erreicht war. Um als nächstes den Innenrahmen zu schaffen, der die Statue stützen sollte, wandte Bartholdi sich an den erfindungsreichen französischen Ingenieur Gustave Eiffel, der später den Eiffelturm bauen sollte. Indem er Konstruktionstechniken nutzte, wie sie auch für die Wolkenkratzer der 1880er Jahre verwendet wurden, erfand Eiffel ein kompliziertes Gerüst aus Eisen und stahl, auf das 300 Kupferplatten (je 2 mm dick) festgemacht wurden, die die Außenwand der Statue darstellten.

Während der Arbeit an der Statue verdoppelten sich die Baukosten. Um ihr Ziel zu erreichen, brachten die Franzosen eine große Spendenaktion in Gang, und 1884 war die Statue fertiggestellt. Bei der Jubiläumsfeier am 4. Juli 1884 wurde die Statue dem US-Botschafter als Geschenk der Bürger Frankreichs überreicht. Nach den Feierlichkeiten wurde sie auseinandergenommen und in 220 Lattenkisten verpackt, um die Reise über den Atlantik in ihre zukünftige Heimat anzutreten. Die Gelder für den Sockel hingegen waren in Amerika noch nicht zusammengekommen. Der Arm mit der Fackel wurde zwar zur Freude vieler Besucher , die sich auf ihrem Balkon fotografieren ließen, 1876 bei der 100-Jahr-Ausstellung in Philadelphia ausgestellt, doch öffneten sich die Geldbörsen nur langsam. Um die Kampagne für den Sockelaufbau zu unterstützen, wurden Benefizbälle, Theater- und Sportereignisse und sogar ein Gedichtwettbewerb veranstaltet.

Der Arm mit der Fackel wurde 1884, wieder aus Benefizgründen, im Madison Square ausgestellt. Als 1885 immer noch nicht genug Geld vorhanden war und nun der Rest der Statue nach Amerika geschickt werden sollte, veröffentlichte das Komitee einen patriotischen Aufruf: "Wenn das Geld jetzt nicht fließt, muss die Statue zur Schande der Amerikaner nach Frankreich zurückkehren." Daraufhin gab es zahlreiche Spenden. Dank einer Aktion von Joseph Pulitzer, dem Herausgeber der New York World, war der Erfolg des Projektes gesichert. In seinen Leitartikeln kritisierte er die Reichen, die nicht einmal "die paar Pfennige" geben wollten, und forderte alle Amerikaner auf, es den spendenfreudigen Franzosen gleichzutun. Dazu versprach er, in seiner Zeitung den Namen jedes Spenders abzudrucken, ungeachtet der Höhe seines Beitrages. So bekam die Aktion neuen Schwung, und täglich gingen neue Geldbeträge ein.

Im Mai 1885 verließ das französische Schiff Isère mit seiner kostbaren Fracht den Hafen Rouens und landete ungefähr einen Monat später in New York. Bartholdi reiste wieder nach New York, um mit den dortigen Ingenieuren und mit Richard Morris Hunt, dem Architekten, der den Sockel entwarf, zu sprechen. Hunt war einer der führenden Architekten der Zeit, und sein Sockel war so entworfen, dass er in Charakter und Dimensionen perfekt zur Statue passte. Die Einweihung wurde am 28. Oktober 1886 begangen, ein offizieller Feiertag in ganz New York. Der Präsident Grover Cleveland fuhr zur Enthüllung der Statue mit dem Boot und einer Eskorte vonn 300 Schiffen zur Bedloe's Island (seit 1956 Liberty Island genannt). In- und ausländische Würdenträger hörten zuerst am Fuß des Sockels zahlreiche Reden, und als die Statue enthüllt wurde, ertönten Nebelhörner und ein Salut aus 21 Kanonenschüssen. Im selben Augenblick gingen die Lichter in der Krone der Freiheitsstatue an, ein symbolischer Hoffnungsstrahl, den der Anblick bald für Millionen von Menschen darstellen sollte, die in die neue Welt kommen würden.

Da die Statue im Laufe der Jahre mehr und mehr verfiel, wurde 1981 in Frankreich beschlossen, Liberty wieder in ihrem früheren Glanz erscheinen zu lassen. Drei Jahre lang wurde sie ausführlich untersucht, und es wurden Experimente gemacht, um ihre Standfestigkeit zu überprüfen. Dann wurde, mit der finanziellen Unterstützung Liberty-Ellis Island Foundation. Inc., unter der Leitung des emeritierten Vorsitzenden der Chrysler Corp. Lee Iacocca, mit der aufwändigen Restaurierung begonnen. In den fünf Jahren der mehrere Millionen Dollar teuren Arbeiten wurden die kupferne Haut der Statue gründlich gereinigt und einige irreparable tEile, darunter die Fackel, die Flamme und die 1700 Eisenstangen des Rahmens, ersetzt. Zusätzlich wurden neue Fahrstühle und Treppen installiert und ein Museum gebaut, das die Geschichte der Statue dokumentiert. Drei Millionen Besucher kommen jedes Jahr zu diesem Nationaldenkmal, das vom National Park Service verwaltet wird.

Nach dem 125. Jubiläum am 28. Oktober 2011 wurde die Statue erneut für etwa ein Jahr geschlossen, um im Inneren ein neues Treppensystem einzubauen, mit dem moderne Sicherheitsanforderungen erfüllt werden und künftig mehr Personen gleichzeitig die Statue besuchen können. Das Innere der Statue wird erst gegen Ende 2012 wieder zugänglich sein. Das heutige Bild des Tages wurde am 28. März 2007 aufgenommen.

Ushuaia und das Museum am Ende der Welt

2011-11-24T05:27:00.001-08:00

Ushuaia, Obelisk am Kanal

Vermessen ist's, den anderen mit eig'nem Maß zu messen. Und manchmal tödlich!

Weit unten, auf Feuerland in Südamerika, liegt Ushuaia, das lange Zeit als die südlichste Stadt der Erde galt. Inzwischen beansprucht aber die noch weiter südlich gelegene chilenische Ansiedlung Puerto Williams diesen Titel.

Ushuaia ist die Hauptstadt der argentinischen Provinz Feuerland, einem rauen, fast unwirtlichen Landstrich, durchzogen von Inseln und Inselchen und den Unbilden des Wetters scheinbar schutzlos ausgeliefert. Über 3.500 km von Buenos Aires entfernt, liegt der Ort direkt am Ufer des Beagle-Kanals.

Die ersten Bewohner der Inselgruppe waren Yamana-Indianer. Sie lebten als Wasser-Nomaden und befuhren mit kleinen Rindenkanus das Meer, ernteten Meeresfrüchte und fingen Robben, Seelöwen und Fische. In ihren Kanus brannte stets ein kleines wärmendes Feuer. Dafür hatten sie kleine Töpfe, die sie auf ihre Reisen mitnahmen. Diese Töpfe waren mit Tran gefüllt, den sie entzündeten. So konnten sie, wenn es nötig war, auch überall, wo sie an Land gingen, Feuer machen.

Diese kleinen Leuchtpunkte und die Feuerstellen der Hütten am Ufer waren der Grund für den Namen „Feuerland“, mit dem das Gebiet von den spanischen Eroberern bezeichnet wurde. Tatsächlich aber sahen die spanischen Eroberer kein Feuer an den Küsten, sondern überall Rauch aufsteigen, wie von vielen kleinen Kaminen. Diese Beobachtungen berichteten sie nach Hause und erst dort, von Leuten, die niemals in Feuerland waren, wurde der Name „Feuer“-Land geprägt, nach dem Motto „Wo Rauch ist, da muss auch Feuer sein“!

Nationalpark Feuerland

Als die ersten Weißen im Gebiet der Yamana auftauchten, bekamen die Indianer ein ernsthaftes Problem, welches schließlich im Laufe des 20. Jahrhunderts zu ihrem Aussterben führte. Robbenfänger, Schafzüchter, Walfänger und wer immer sich da unten tummelte, sie alle machten gnadenlos Jagd auf die Indianer. Es spielte sich das gleiche schreckliche Schauspiel ab wie überall andernorts auf der Erde, wo Besatzer auf Ureinwohner trafen. Geradezu als müssten sie zwanghaft ein Verhaltensmuster befolgen, knallten sie diese Menschen einfach ab oder töteten sie auf andere Weise. Dabei kann Angst vor den Fremden wohl kaum ein Grund gewesen sein, denn diese waren friedliebend und harmlos. Da wären wohl schon eher Gier, Machtbesessenheit und Mordlust als Antriebskräfte zu nennen!

Das endgültige Aussterben der einheimischen Menschen wurde aber paradoxerweise durch Missionare und Eiferer bewirkt, die in eigentlich wohlgemeinter, aber törichter Absicht versuchten, den Indianern zu helfen. Die Missionare gaben ihnen in Puerto Eden (welch zynischer Name für diese Tragik!) Zuflucht, steckten sie in Wellblechhäuser, gaben ihnen zu essen und versorgten sie mit Kleidung. Sie taten alles, was nach ihrer Vorstellung gut und richtig war.

Aber die Indianer mussten das Essen der Weißen essen, nicht mehr das, was ihre Körper wirklich benötigten, und Mangelerscheinungen, Krankheiten waren die Folge dieser erzwungenen Nahrungsumstellung.

Yamana-Boot

Die Kleidung, die sie erhielten, waren die damals bei den Europäern üblichen Baumwollkleider. Nun stelle man sich vor, mit dieser Kleidung in Kajaks auf Jagd zu gehen. Die Kleidung, durchnässt, gefriert und gibt diese Menschen schutzlos der Witterung preis, wo sie sich doch ursprünglich umstandsgerecht mit den Fellen der erlegten Robben kleiden und mit ihrem Fleisch und Tran ernähren konnten! Solche Strapazen konnten auch die robustesten Menschen nicht auf Dauer schadlos ertragen. Man kann sagen: Wer das Massaker der Siedler und Jäger überlebte, wurde von den Missionaren im „Garten Eden“ in bester Absicht zu Tode gepflegt. So hart muss man das auch sagen, um deutlich zu machen, welche tragischen Leidens- und Sterbeprozesse sich für die Yamana abgespielt haben.

Raues Klima bedingt einen rauen Menschenschlag, für sensible Gemüterchen bleibt da kein Raum. Auch hier, buchstäblich an das Ende der Welt, in dieses unwirtliche Klima hinein, verschleppte man die Außenseiter der Gesellschaft, ihre Verbrecher und Strafgefangenen. Man gründete an der Stelle der heutigen Stadt Ushuaia eine Strafkolonie, baute ein Zuchthaus und lud dort alle Verbrecher ab, derer man sich entledigen wollte. Inzwischen ist dieses Zuchthaus seit einem Jahrhundert bereits geschlossen und man kann in ihren Mauern in einem dort eingerichteten Museum die Geschichte des Gefängnisses und die Lebensbedingungen jener Zeit nachvollziehen.

In der Stadt selbst gibt es noch ein weiteres, nach meinem Empfinden weit interessanteres Museum, das „Museo del Fin del Mundo“, Museum am Ende der Welt. Allem, was an historischen Ereignissen erwähnenswert ist, kann man dort auf die Spur kommen, indianische Relikte sehen, Berichte über Schiffe, die im Beagle-Kanal gestrandet waren, Präparate einheimischer Tiere und dergleichen. Selbst die Originalbestuhlung der ehemaligen Provinzregierung Feuerlands befindet sich dort noch wohl erhalten im Originalzustand.

Ushuaia, Museo del Fin del Mundo

Das Museum ist inzwischen in zwei verschiedenen Gebäuden untergebracht. Beide liegen direkt am Hafen von Ushuaia, von wo aus die Forschungsexpeditionen in die Antarktis starten. Man kann also, wie ich es getan habe, zuerst einen letzten Besuch im Museum machen und sich unmittelbar danach auf die Reise begeben, eine Reise in das „große Abenteuer Antarktis“, über das ich an anderer Stelle berichte. Von Ushuaias Hafen aus hat man einen wunderbaren Panoramablick auf die umgebenden Bergketten der chilenischen und argentinischen Ausläufer der Anden.

Überhaupt ist die Gegend um Ushuaia von einer außergewöhnlichen Schönheit. Nur einen Katzensprung von Ushuaia entfernt befindet sich der „Nationalpark Feuerland“. Hier ist es, wo Natur ihren Namen verdient, der Mensch noch atemlos eintauchen kann in das Unberührte, in das sich selbst überlassene Schöpfungsgeschehen, in dem alle Erscheinungen wie in einem gigantischen Uhrwerk harmonisch ineinander greifen und jedes noch so unscheinbare Wesen seinen Platz im großen Ganzen eingenommen hat. Hier ist es aber auch, wo man das unheilvolle Eingreifen der europäischen Menschen und seine schädlichen Erfolgen sehr drastisch erleben kann. Man hatte Kaninchen mit in die Gegend gebracht, das hat dem Fuchsbestand zwar gut getan, aber den Pflanzen der Region in hohem Maße geschadet. Man hat den Biber ins Land gebracht, in ein Land, wo er nicht hin gehörte. Dieser hat dann folgerichtig durch seine Dammbauten die Flora und Fauna der Gegend nachhaltig durcheinander gebracht, teilweise unwiederbringlich zerstört.

Biberschäden im Nationalpark

Die Tierwelt hier in dieser Gegend ist außerordentlich vielfältig. Alle Tiere sind ungewöhnlich zutraulich. Man muss die exotischen Geschöpfe nicht einmal suchen, sie finden einem, laufen einem über den Weg oder fliegen behände direkt vor die Linse: Seelöwen, Seehunde, Kormorane, Seeschwalben, Pinguine und was sonst das Herz begehrt.

Das Museum am Ende der Welt ist der Anfang einer neuen Sicht auf die Welt! Wie sahen und fotografierten dort am 21. November 2009.

Naturwunder Patagonien

2011-11-23T01:27:00.001-08:00

Patagonien ist eine Gratwanderung zwischen Zivilisation und unberührter Natur.

Sonntag, 15.11.2009. Es ist Nacht, genauer gesagt 3.00 Uhr am Morgen. Es dürfte bald Neumond sein und dem entsprechend hat sich die Dunkelheit über den See und das Gebirgsmassiv gelegt. Nur schemenhaft kann man die Silhouetten erkennen. Umso heller strahlen die Sterne am Nachthimmel, wieder einmal eine Gelegenheit zu überprüfen, was an früher Gelerntem noch vorhanden ist – Großer Wagen und all die anderen Sternzeichen wieder zu erinnern, die Millionen von seefahrenden Menschen den Weg in die fernen Gestade gezeigt haben. Was um alles in der Welt mag Menschen bewogen haben, sich in so einsame Gegenden wie diese hier verschlagen zu lassen? Die selbst für einen Schreiber wie mich fast unbeschreibliche Schönheit der Landschaft, die sich in wenigen Stunden wieder von Neuem entfaltet, um sich bewundern zu lassen – sie war sicher auch eines der Motive, hier zu landen, und manchmal auch zu stranden.

Die Torres del Paine sind ein kleiner Gebirgszug abseits der eigentlichen Anden und unabhängig von diesen entstanden, „nur“ 12 Millionen Jahre alt. Sie verdankt ihre Entstehung einer Magmablase, das sich unter der der Erdoberfläche gebildet hatte. Das Magma war damals nicht wie üblich nach oben durchgedrungen, sondern unter der Oberfläche erkaltet. Durch den Druck der tektonischen Platten aufeinander wurde das magmatische Gestein nach oben gedrückt und bildete so ein eigenständiges Gebirgsmassiv. Die Gesteinsformationen sind dementsprechend von den übrigen Anden recht deutlich zu unterscheiden.

Eine Reise wie die gegenwärtige in Gebiete wie das Hiesige ist immer auch eine Reise in die Vergangenheit, nicht nur der eigenen, sondern auch der gesamten Erdgeschichte, ja sogar der Geschichte des Universums. Dies eben wird mir bei der Betrachtung des grandiosen Sternenhimmels wieder einmal recht eindrucksvoll vor Augen geführt. 5,7 Milliarden Jahre geschichtlicher Entwicklung des Universums, was sind da schon da schon die 12 Millionen Jahre des „Babies“ Torres del Paine, das ja eigentlich erst noch von den Ereignissen des Erwachsenwerdens geschliffen werden muss! Solche Vorgänge spielen sich in anderen Ligen ab als unsere kleinen menschlichen Nöte.

Die Versorgung im Hotel ist vom Feinsten, für meinen Geschmack etwas zu fein. Zweimal am Tag werden die Zimmer gerichtet, das Sandmännchen sorgt natürlich für die obligatorische Gute-Nacht-Schokolade auf dem Kopfkissen. Der Koch, ein Italo-Franzose, zaubert zweimal am Tag ein Dreigänge-Menü auf die Tafel, auch das Frühstück lässt keine Wünsche offen. Ein Heer von Bediensteten ist allgegenwärtig, versucht, dir deine Wünsche von den Augen abzulesen.

Wir sind hier in einem der schönsten Nationalparks von Chile, die Chilenen sagen natürlich, von der ganzen Welt. Privater Autoverkehr ist nicht möglich, weshalb wir auch nicht, wie sonst bei unseren Reisen üblich, einen Privatwagen zur Verfügung haben. Aber der Shuttle-Service des Hotels ist ausnehmend gut organisiert, um die Mobilität der Gäste so gut es geht sicherzustellen. Nicht nur ein Heer von Fahrern, auch an die knapp 30 Guides, junge Leute, die entsprechend ausgebildet sind, sorgen für jede denkbare Information über die Gegend, über Land und Leute, über Flora und Fauna. Auf den Exkursionen sind ständig 2 Guides anwesend, die auch für die Sicherheit der Gäste verantwortlich sind. Die Exkursionen werden täglich abends geplant, wobei die Wünsche jedes einzelnen Gastes nach Möglichkeit berücksichtigt werden. Es gibt bei den Exkursionen verschiedene Schwierigkeitsgrade, leider entscheide ich mich regelmäßig für das niedrigste Level, ich denke, man kann erraten, weshalb.

Die Organisation der Exkursionen ist also eine organisatorische Meisterleistung der jungen Leute, die ausgesprochen motiviert bei der Sache sind. Die Scouts verstehen etwas von ihrer Sache, und kaum ein Vogel, kaum eine Pflanze, die uns über den Weg läuft, bleibt ohne kundigen Kommentar.

Gestern Nachmittag auf einem Ausflug: Ein Donnergrollen, sich wiederholend. Der Scout bleibt steht, um zu lauschen, Nichts deutet auf ein Gewitter hin. Das Grollen wird stärker, lang andauernd, verwandelt sich in ein fernes Krachen: Ein Gletscher kalbt! Die Eismassen stürzen in die Tiefe. Wir werden noch Gelegenheit haben, diesen Vorgang aus der Nähe zu betrachten, so dass ich später darüber berichten werde. Natürlich werde ich dabei nicht darauf verzichten können, auf den voll hereinbrechenden Klimawechsel einzugehen. Er ist in vollem Gange, die Extreme verlagern sich, geraten aus der Balance. Wo sonst 25 – 30 Grad Tagestemperatur durchaus an der Tagesordnung sind, schneite es gestern zu einer völlig ungewohnten Zeit. Das ist natürlich auch für die Tiere und Pflanzen der Gegend nicht ohne Probleme.

Wir fahren noch zum Grey-Gletscher, dem größten in der Gegend. Auch er zieht sich Jahr für Jahr um etwa 10 Meter zurück. Das Wasser der Seen ist noch pures Trinkwasser. Wir brauchen also keine Wasservorräte mitzunehmen, sondern können im See mit unserer Flasche aus dem Vollen schöpfen. Evian ganz gratis!

Verhängnisvoller Crash

2011-11-22T00:43:00.001-08:00

„Fahrt vorsichtig! Vielleicht bin ich es, dem ihr damit eines Tages das Leben rettet.“

Zwischen Los Angeles und San Francisco führt eine Strecke bei Cholame auch an der Kreuzung der California State Route 41 mit der California State Route 46 vorbei. Cholame ist ein Ort im San Luis Obispo County im US-Bundesstaat Kalifornien, nordwestlich von Bakersfield. Nahe Cholame an jener Kreuzung starb am 30. September 1955 der amerikanische Schauspieler James Dean, als er auf dem Weg zu einem Autorennen nach Salinas war.

Kurz bevor man diese Kreuzung passiert, kommt man am Jack Ranch Café vorbei, einer kleinen Tankstelle mit reichlich Snacks und Naschereien für Durchreisende. Vor allem gibt es hier die köstlichsten Pistazien, die ich je gegessen habe. Und es gibt jede Menge Souvenirs und Erinnerungen an den Schauspieler James Dean. Das heutige Titelfoto zeigt neben der Tankstelle ein überdimensioniertes Konterfei von dem Schauspieler, eventuell inzwischen ersetzt durch eine steinerne Gedenkstätte; im Hintergrund Tankstelle und Café. Auf der Rückseite der Holzfront wird dezent darauf verwiesen, dass James Dean hier zum letzten Mal Rast gemacht hatte, bevor er wenige Kilometer weiter verstorben war.

Zwei Wochen vor seinem Tod gab es ein bemerkenswertes Interview, in dem der Schauspieler (der auch Autorennen fuhr) beim Drehen eines Werbespots über das Thema "Raserei" befragt wurde. Dabei ging er auch auf Leute ein, die auf dem Highway rasen. Seine Antwort ist so überliefert:

„Früher bin ich auch ganz schön gerast und habe unnötig viel riskiert. Aber seit ich Rennen fahre, bin ich auf der Straße besonders vorsichtig geworden. Die Leute haben ja oft gar keine Ahnung, was für einen gefährlichen Mist sie bauen. Man weiß nie, was so ein Typ auf der Straße als nächstes tut. Auf dem Rennplatz gibt es viele Leute, die über neue Regeln und Sicherheitsmaßnahmen nachdenken. Ich bin in letzter Zeit sehr vorsichtig im Straßenverkehr. Ich habe überhaupt keine Lust mehr zu rasen. Es heißt, dass man als Rennfahrer gefährlich lebt, aber ich fordere lieber auf der Rennbahn das Glück heraus als auf dem Highway.“

Diese Sätze fielen am 17. September 1955 und Dean endete mit den Worten: „Fahrt vorsichtig! Vielleicht bin ich es, dem ihr damit eines Tages das Leben rettet.“ Am 30. September 1955 kam es dann zu dem verhängnisvollen Crash. Bei einer späteren Rekonstruktion seines Unfalles stellte sich unter anderem heraus, dass James Dean keinesfalls zu schnell gefahren war, wie zunächst vermutet wurde. Er hatte allerdings seine Scheinwerfer trotz Abenddämmerung nicht eingeschaltet und fuhr ungebremst in den Ford seines Kontrahenten. Sein Beifahrer war schwer verletzt, sein Kontrahent kam mit einem Schock davon und Dean verstarb bei der Kollision.

Es ist recht erstaunlich, dass sich auch heute noch, nach dieser langen Zeit, sich ein solcher Mythos um James Dean erhalten konnte.

Die Kreuzung, an welcher sich jener verhängnisvolle Unfall ereignete, wurde inzwischen in "James Dean Memorial Junction" umbenannt, wie ein Hinweisschild verkündet. Die Fotos stammen vom 23. März 2006.

Welle aus Stein

2011-11-21T01:19:00.001-08:00

Wave Rock bei Hyden, Australien

Würde die Zeit still stehen, so wäre auch jede Welle aus Wasser eine Welle aus Stein. Im Auge des Betrachters entsteht Wirklichkeit!

Um einiges älter als die Aborigines, welche jenes Land bewohnten, ist der Ort, an dem sich dieser bemerkenswerte Fels erhebt. Die Bezeichnung 'Wave Rock - Welle aus Stein' ist deshalb keine Erfindung der Weissen, die in das Land kamen; die Aborigines nannten ihn bereits mit gleichem Namen.

Eine etwa 15 Meter hohe und rund 110 Meter lange steinerne Welle, von Wind und Wetter jahrtausendelang aus Granitgestein geformt, bieten sich dem Betrachter. 2,7 Milliarden Jahre soll der Wave Rock alt sein

Der Wave Rock liegt in Australien an der Grenze zwischen dem Outback und dem sogenannten 'australischen Weizengürtel'. Er ist in den vergangenen Jahren zu einem der beliebtesten 'Must see-Plätzen' in Australien geworden. Einigermaßen gut befahrbare Verkehrswege bringen etwa 140.000 Besucher jährlich zu dem Felsen. Um aber lediglich die Felswand zu sehen und wieder weiter zu fahren, dafür lohnt sich die weite Anreise kaum; von Perth aus und wieder zurück ist es gut eine Tagesreise von jeweils 350 Kilometer, meist durch staubige Steppenlandschaft, um den Fels zu sehen. Da bietet sich schon eher eine mehrtägige Reise an. Im unweiten Lake Magic gibt es Gelegenheit zum Segeln, Schwimmen und Bootfahren, Farm Touren lassen die Besucher einen Einblick in das heutige Leben im Outback tun, geführte oder individuelle Wanderungen durch die Felsenlandschaft und die Wildnis führen ihn zurück in die Ursprünglichkeit des uralten Kontinents.

Besuch beim Wave Rock 2006

Vor allem in der Zeit von September bis November eignet sich die Umgebung von Wave Rock hervorragend zu wunderschönen Wanderungen durch die Farbenpracht der Frühlingsblumen des Buschlandes. Markierte Wanderwege bieten sich für kleinere und größere Wanderungen an. Gleich anschließend an das Gelände um Wave Rock gibt es einen Wildpark mit den typischen australischen Bewohnern vom Känguru über Koalas bis zu Emus und Wombats.

Es gibt aber auch noch weitere interessante Felsen rund um Wave Rock. Der 'Hippos Yawn' ist ein Granifelsen, der an ein aufgerissenes Nilpferdmaul erinnert. Neben mehreren kleinen Felswellen gibt es auch noch Mulkas Höhle. Die ursprünglich dort lebenden Aborigines waren der Sage nach von Mulkas Geist dorthin vertrieben worden. Die Aborigines fürchten ihn noch heute und viele der Ureinwohner meidendeshalb diese Gegend. Mulka war vor seinem Tod ein bösartiger Tyrann, so sehr, dass er auch als Geist keine Ruhe findet.

Wir waren am 15. Januar 2006 beim Wave Rock. Von diesem Tag stammen auch die Bilder. Unsere Ruhe fanden wir dann wieder, als wir zurück im Hotel in Perth waren.

Bad gefällig?

2011-11-20T01:34:00.001-08:00

Römische Thermen in Mamer, Luxemburg

Drei Dinge braucht der Mann zum Genuss: Feuer, Pfeife und ein kalter Wasserguss! Manchmal hilft auch ein Zufall.

Wer an der Ortseinfahrt zu Mamer durch den Kreisverkehr entlang der Route d‘Arlon von Luxemburg Richtung Belgien fährt, ahnt im Allgemeinen kaum, dass er mitten durch ein ehemaliges römisches Dorf kutschiert. Bei so schönem Wetter wie an jenem Tage liebe ich es, eher ziellos durch die Landschaft zu fahren, doch meist führt mich der Zufall zu einem reizvollen Plätzchen, an dem es sich lohnen könnte, spazieren zu gehen und ein wenig zu fotografieren. Diesmal bin ich bei den Thermen in der Nähe von Mamer gelandet, die ich bisher noch nicht kannte.

Diese Überreste römischer Thermen und eines Dorfes wurden 1972 bei archäologischen Ausgrabungen nahe dem Tossebierg entdeckt. Das heutige Mamer war in der Römerzeit ein Rastplatz an einem Militär- und Römerweg, der von Reims in Frankreich durch Luxemburg nach Trier führte. Der Name dieses ehemaligen „vicus“ war Mambra und ich nehme an, daher stammt auch der heutige Name Mamer.

Die Anlage wurde um die Mitte des 1. Jahrhunderts erbaut, mehrere Umbauten im 2. und 3. Jahrhundertfolgten. Zerstörung um 275 im Zuge von germanischen Überfällen auf die römischen Siedlungen. Auf den Trümmern des Bades wurde im 4. Jahrhundert eine große Halle errichtet, die kurz nach 400 zerstört wurde.

Nach der Ausgrabung wurden die Thermen saniert und in den heutigen Zustand gebracht. Von der Straße aus erreicht man einen eigens angelegten Parkplatz. Von ihm aus führt eine kleine Parkanlage mit Bänken, die zum Rasten einladen, zu den Thermen. An den Thermen entlang führt ein kleiner Mamer Bach, der dieser Fleckchen seine besondere Idylle verleiht.

Selbst meinem Hund hat es hier gefallen. Leo ist ein reinrassiger tibetanischer Spaniel. Diese Rasse wurde früher in Klöstern zur Bewachung (und als Fußwärmer für die Mönche!) eingesetzt. Dies zeigt sich noch heute daran, dass ein Tibet Spaniel mit großer Vorliebe und erstaunlichem Geschick auf altem Gemäuer herum zu klettern vermag! So waren die Thermen ein 'gefundenes Fressen' für ihn, nach dem man sich schon einmal die Nase leckt.

Alles in allem ein entspannter, angenehmer und sogar lehrreicher Nachmittag, abseits von den sonstigen Kreiseln, durch die man täglich hindurch gesteuert wird. Die Aufnahmen stammen vom 18. April 2011.

Inversionsbrühe im Suppentopf

2011-11-19T02:27:00.001-08:00

Santiago de Chile, Blick vom Cerro San Christóbal auf die Stadt

Jeder soziale Organismus, in dem das Zusammenleben der Menschen eine Rolle spielt, braucht so etwas wie eine Lunge, um seine verbrauchten Kräfte zu regenerieren, frische Lebenskraft einzuatmen.

Wie alle Millionenmetropolen der Welt hat auch Santiago de Chile mit zahlreichen Umweltproblemen zu kämpfen. Die Flüsse sind verschmutzt, die Entsorgung des Abfalls funktioniert nicht optimal. Es gibt zu viel Verkehr, zu viele Menschen auf engem Raum. Vor allem mit der Verschmutzung der Luft hat die Stadt zu kämpfen. Die Luftqualität in Santiago ist eine der schlechtesten der Welt.

Die Stadt liegt wie in einem Suppentopf gefangen: Ein Talkessel von etwa 50 Kilometer Durchmesser und rundum Gebirge. Je nach Wetter liegt eine Schicht Warmluft über der Stadt und die Stadtluft ist im Talkessel eingeschlossen; es herrscht eine Inversions-Wetterlage. Trotz zahlreicher Maßnahmen in den letzten 30 Jahren ist auch heute noch vor allem die Atemluft bedenklichen Werten ausgesetzt. Hinzu kommt im Sommer die Ozonbelastung.

Da ist es kein Wunder, dass die Städter, wann immer sie können, nach draußen in die Berge strömen - oder wenigstens am Wochenende die Hügel erklimmen, die aus der Großstadt herausragen.

Cerro San Cristóbal, Blick vom Amphitheater auf die Marienstatue

Der Cerro San Cristóbal im Stadtteil Bellavista ist einer der Hügel. Er ist jener Hügel, der am weitesten über die Stadt hinausragt und, weithin sichtbar, das Bild der Stadt prägt.

Sein Gipfel ist ein beliebtes Ausflugziel. Man kann ihn, wenn man will, zu Fuß erreichen, und offenbar wollen einige, denn ich habe manchen Jogger und auch Radler die Strecke sich hochmühen gesehen. Man kann aber auch mit dem Auto die Mautstraße hochfahren oder eine der beiden Seilbahnen benutzen. Am Ende der Calle Pío Nono, auf dem die Stadt überblickenden Hügel in 288 m Höhe, befinden sich ein Zoo, Restaurants, Picknickplätze und ein Botanischer Garten. Zwei schön gelegene Freibäder runden das Freizeitangebot ab.

Der Blick vom Gipfel aus führt über die verschiedenen Stadtteile hinweg zu der in Sichtweite liegenden Andenkette und vor allem in der Abendsonne bietet sich dem Betrachter von der Spitze des Hügels aus ein herrlicher Ausblick. Auf dem Gipfel selbst befindet sich eine 22 Meter hohe Muttergottes-Statue. Sie wurde in den 20-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts vom französischen Staat gestiftet. Steigt man die Treppen zu der Statue empor, durchquert man ein Amphitheater und kann in der Kirche unter der Statue Einkehr halten.

Cerro San Christóbal, Blick vom Amphitheater auf die Kirche

Dieser schöne Hügel wird zwar nicht die Umweltprobleme der Stadt lösen können, aber er trägt doch für die Bewohner der Stadt maßgeblich zu einer besseren Lebensqualität bei.

Die Aufnahmen stammen vom 27. Dezember 2009.

Wie der White Pass seine Eisenbahn bekam

2011-11-18T02:22:00.001-08:00

Historische Lok mit Schneefräse in Skagway, Alaska

Zuerst kommt der Traum, dann das Ziel. Menschen, die an beidem festhalten, können das scheinbar Unmögliche vollbringen.

Die Yukon Route über den White Pass verbindet Skagway mit Whitehorse. Kapitän Billy Moore, der erste Einwohner Skagways, begann schon fast ein Jahrzehnt vor dem Klondike-Goldrausch die Werbetrommel für seine Idee zu rühren. Er wollte eine Eisenbahnlinie von Skagway aus bis zum Oberlauf des Yukon bauen.

Als dann der Goldrausch einmal im Gange war, boomte die Schifffahrt auf dem Yukon. Jetzt war es an der Zeit, Moores Pläne in die Tat zu umsetzen. Um nach Dawson City zu gelangen, musste man vor dem Bau nicht nur den langen Weg über den Ozean bewältigen, sondern auch noch eine äußerst beschwerliche Schiffreise hinter sich bringen. Mit einer Bahnlinie von Skagway aus ginge die Reise sehr viel einfacher vonstatten.

Goldsucher mit Gepäckträger - für sie wurde die Eisenbahn gebaut

Der White Pass schien als Eisenbahnlinie am ehesten geeignet zu sein. Der Chilkoot Pass war viel zu steil, felsig und schneebedeckt, und der Chilkat River nördlich von Haines Mission war zu weit vom Yukon River entfernt. Manche schlugen vor, eine Eisenbahn entlang des Stikine River von Wrangell aus zu bauen, andere wiederum meinten, man könne den Taku River dafür benutzen. Alle sonstigen Alternativen konnte man guten Gewissens bereits im Vorfeld verwerfen. Letztlich entschied man sich also für den White Pass als Route, auch wenn es fast unmöglich schien, hier eine Bahnlinie zu bauen.

Im Jahre 1898 wurde dann der Bau der Route über den White Pass zum Yukon organisiert. Die Leute, die ins Land geschickt wurden, um den Bau auszuführen, glaubten selbst nicht an das Gelingen, zu abwegig war die Vorstellung, eine Bahn über das gebirgige Gebiet zu führen. Doch von ihrem im Eisenbahnbau sehr erfahrenen Bauleiter ließen sie sich schließlich überzeugen.

Dann ging es los. Zunächst kaufte man eine sechs Kilometer lange Fahrstraße, die bereits vorhanden war, und begann dann mit dem Bau, obwohl man noch gar keine Wegerechts-Genehmigung der kanadischen und amerikanischen Regierungen durch den Pass erhalten hatte. Bis Juli 1898 waren die Geleise auf der Fahrstraße gelegt und die neue Eisenbahngesellschaft begann sofort damit, auf dieser Strecke Passagiere zu befördern.

Im Februar 1899 erreichten die Bahngleise den Scheitelpunkt des White Pass und im Juli war man in Lake Bennett angekommen. Eine zweite Mannschaft hatte damit begonnen, Gleise von Whitehorse aus in Richtung Skagway zu verlegen. Schließlich trafen sich die beiden Bautrupps am 29. Juli 1900 in Carcross.

Der Hafen von Skagway zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Anders als die meisten Eisenbahnstrecken finanzierte sich die White Pass-Yukon Route bereits, als der Bau noch in vollem Gange war. Man beförderte nämlich schon während der zwei Jahre dauernden Bauzeit zahlende Passagiere auf den fertig gestellten Bauabschnitten. Bis es dann soweit war, dass die Züge die gesamte Strecke zwischen Skagway und Whitehorse befahren konnten, war die White Pass-Yukon Route eine der wenigen Eisenbahnlinien in Nordamerika, die, obwohl sie ohne staatliche Mittel gebaut wurde, ihre gesamten Baukosten vor der Fertigstellung hereingefahren hatte.

Die White Pass & Yukon Route stellte 1978 den regulären Fahrdienst zwischen Skagway und Whitehorse ein. Doch für die zahlreichen, mit den Kreuzfahrtschiffen in Skagway eintreffenden, Touristen fahren im Sommer auch heute noch Ausflugszüge vom Depot in Skagway aus in den White Pass ein. Die Route führt sie entweder zum White Pass hoch oder zu dem ehemaligen Startpunkt, dem Lake Bennett, von wo aus die Goldsucher früher mit Flößen und Booten gestartet waren, um über den Yukon nach Dawson City zu gelangen.

Der Hafen von Skagway zu Beginn des 21. Jahrhunderts

Die Aufnahmen stammen vom 25. Juli 2008.

In den Schluchten des Humahuaca

2011-11-17T00:28:00.001-08:00

Purmamarca am Fuße des Cerro de los Siete Colores

Schwarz-Weiß-Malerei findet man nur bei den Menschen. Die Natur malt in Farbe!

Es wundert überhaupt nicht, dass die Schlucht von Humahuaca von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Nicht nur die atemberaubende Landschaft, auch die Geschichte des Landes, die bis in die heutige Zeit überlieferte Kultur der Menschen, die dort zuhause sind, machen eine Reise durch dieses Tal zu einem einmaligen, unvergesslichen Erlebnis.

Etwa auf halber Distanz zwischen Jujuy und Humahuaca führt eine Andenstraße gen Westen über das Gebirge nach Chile. Folgt man dieser Straße, gelangt man nach wenigen Kilometern zu jenem Berg, über den der Herrgott seinen Malkasten ausgeworfen zu haben scheint, den „Berg der sieben Farben“. Die Einheimischen nennen ihn Cerro de los Siete Colores.

Am Fuße des Berges liegt das Indiodorf Purmamarca, dessen pastellfarbene Terracotta-Häuser sich harmonisch in das Bild der Landschaft einfügen. Die Indios dort sind arm, und doch hat ihnen der seit wenigen Jahren einströmende Tourismus einen für ihre Verhältnisse gewissen Wohlstand beschert. Etwas anderes zum Broterwerb haben die Bewohner des Ortes nicht, und so findet sich auf dem großen Marktplatz des Dorfes ein ebenso großer Markt für die Touristen, die entweder auf der Durchfahrt nach und von Chile sind oder auf dem Weg von Salta nach Bolivien extra einen Abstecher zum „Farbenberg“ gemacht haben.

Blick auf Cerro de los Siete Colores

Purmamarca liegt friedlich, noch schläfrig in der Morgensonne, als wir eintreffen und zunächst eine kleine Rundfahrt durch die Stadt machen, um uns einen Eindruck zu verschaffen. Eine große Rundfahrt ist ohnehin nicht möglich, denn es stehen dafür nur einige wenige, quadratisch angelegte, Straßenreihen zur Verfügung. Rund um den Marktplatz mustern uns die Indios vor ihren bunten Marktständen neugierig-gelangweilt, warten darauf, dass wir aussteigen, uns über ihre Schätze hermachen.

Cerro de los Siete Colores

Doch zuerst interessiert der Berg. Es gibt einen kleinen Pfad, der ein Stück weit um den Berg herum führt. Es ist notwendig, das Farbenspiel von vielen verschiedenen Plätzen aus zu betrachten, will man die ständig wechselnde Farbenpracht voll auskosten. Leider haben Touristen nie Zeit, es geht ihnen da wie den enkelkinderhütenmüssenden Rentnern zuhause. Und so entartet das beschauliche Betrachten eines Wunders der Natur nur allzu leicht zu einem hektischen Gerenne, um „die besten und schönsten“ Bilder zu schießen. Aber der Bummel durch den Markt muss sein, die Ruhe der Marktständler wirkt ansteckend, und so finden wir ein wenig die notwendige Muße, um wenigstens ein kleines Bisschen in Kultur und Geschichte der Indios einzutauchen. Auf dem Markt ist vom Lamapullover über Ponchos zu handgefertigten Souvenirs alles zu haben, was den Besuchern locker die Geldbörse zücken lässt.

Auf dem Marktplatz von Purmamarca

Unsere Frauen kümmern sich um das Textile, Wollige, Haarige und Schmucke, mit anderen Worten um alles das, was Frau so zum Anziehen braucht, vom Wadenschoner bis zum Kopftuch. Unser Haus- und Hoffotograph hält dies alles im Bilde für die Nachwelt fest; das Entzückende an seiner Arbeit ist Mal ums Mal, dass er Dinge sieht und bannt, die einem selbst entgangen sind. Da ich mich für Historisches interessiere, erstand ich von einem der Indios ein Schachspiel und ein Paar Wollhandschuhe, dessen Preise mangels Sprachkenntnisse mit den „sprechenden Fingern“ ausgehandelt wurden.

Das Schachspiel hat seinen besonderen Reiz, weil hier nicht Schwarz gegen Weiß spielt, sondern poppigbunte Indios gegen armierte Spanier – die Wurzeln und die Wunden führen schnurgerade in den fünfhundertjährigen Konflikt mit den Eroberern hinein! Ja, und die Handschuhe ohne Fingerkuppen waren zwingend geworden, nachdem ich vor wenigen Tagen noch, auf Pinguinjagd mit der Kamera, in der Antarktis herumgekrebst war und manches Mal beim Bedienen die Fingerkuppen hätte gut gebrauchen können. Zwar waren die Handschuhe in der Hitze der Humahuaca-Schlucht fehl am Platze, aber zuhause in Deutschland würde es wohl wieder kalt werden beim Filmen – und ich sollte Recht behalten mit meiner Prophetie; als hätten wir die Kälte in den Koffern mit nach Luxemburg importiert.

Affenbrotbaum im Kirchgarten von Purmamarca

Im Vorgarten der schön anzusehenden, historischen Dorfkirche steht ein schattenspendender Affenbrotbaum, der gut und gerne seine 1000 Jahre auf dem Buckel hat, und so steht er denn auch auf zahlreichen Krücken. Ein Zeitzeuge also, direkt am Fuße des Berges. In seinem Schatten wurde so mancher Becher Chica als Friedenstrunk geleert, so mancher Soldat legte zwischen den Schlachten sein blutiges Haupt dorthin.

Iglesia de Santa Rosa de Lima, Purmamarca

Die Kirche selbst nennt sich Iglesia de Santa Rosa de Lima. Sie ist ein Zeugnis für den klassischen Baustil der Quebrada, eine weiß-getünchte Adobe-Kirche aus dem Jahre 1648 und seit 1941 Nationaldenkmal.

Eingang zum Kirchhof mit Blick auf Cerro de los Siete Colores

Wieder schweift der Blick hinauf zum Berg. Du kannst dich nicht satt sehen an seiner Farbenpracht. Doch es ist Zeit, Abschied zu nehmen, die Fahrt durch die Schlucht muss weitergehen, wenn wir das Tagespensum unseres Reiseführers erfüllen wollen. Natürlich werden wir ihm diese Freude machen, denn schließlich will man ja auch nichts verpassen auf der Reise durch dieses schöne, weite, aufregende Land.

Madonna von Purmamarca

Und über allem thront das Gnadenbild, das allgegenwärtige religiöse Symbol der Menschen in dieser Region. Die Aufnahmen stammen vom 05. Dezember 2009.

Von den Kelten besetzt

2011-11-16T01:53:00.001-08:00

Keltenausstellung im Saarland, Völklinger Hütte 2011

Manche denken, es sei überflüssig, sich mit Geschichte zu befassen; Geschichte sei Vergangenheit und deshalb unnützer Ballast. Woraus aber soll die Menschheit in der Gegenwart für die Zukunft lernen, wenn nicht aus ihrer Vergangenheit und damit aus ihrer Geschichte?

Von Bedeutung für die keltische Wirtschaft waren Bergbau, Eisengewinnung und -Verhüttung. Die Völklinger Hütte ist ein Eisenwerk in der saarländischen Stadt Völklingen. Es wurde 1873 gegründet und 1986 stillgelegt, während die Kultur der Kelten bis in die Hallstattzeit etwa 800 v. Chr. zurückreicht. Schon unter diesem Aspekt würde es höchst interessant sein, die Bedeutung des Eisens von damals mit der Bedeutung des Eisens in der modernen Zeit an einem einzigen Ort, zur selben Zeit und aus erster Hand sehen zu können.

Zur Ausstellungshalle umfunktionierte Maschinenhalle

In der Völklinger Hütte fand in diesem Jahr die Ausstellung „Die Kelten – Druiden. Fürsten. Krieger.“ statt. Am 16. April 2011, an dem auch diese Fotos aufgenommen wurden, war es endlich so weit, dass ich meinen seit langem geplanten Besuch dieser Ausstellung durchführen konnte. Das Erlebnis war überwältigend.

Keltische Gebrauchsgegenstände, Funde ca. 500 v. Chr.

2.500 Jahre alte Funde aus der Eisenzeit in einer großen Halle mit gewaltigen Maschinen und Apparaten, mit denen bis ins 20. Jahrhundert der Neuzeit Eisen verarbeitet wurde, diese Kombination fand ich außerordentlich gelungen. Selbst eine Gemeinsamkeit zwischen den Exponaten und den Maschinen habe ich finden können: Rost!

Hölzerner Keltenwagen aus der Eisenzeit

Die Kelten setzten Wagen, die von Pferden wurden, für den Transport von Waren und Gütern ein. In der älteren Eisenzeit hatten diese Wagen vier Räder. Die Radfelgen waren aus Holz, darauf nagelte man eiserne Radreifen fest. Dass die Reifen aufgenagelt wurden, ist typisch für diese Zeit. In der jüngeren Eisenzeit brauchte man keine Nägel mehr, da man die Reifen heiß aufzog. Wagen mit vier Rädern sind in ihrer Geschwindigkeit und Wendigkeit begrenzt. Vierrädrige Wagen wurden oft auch als Zeremonialwagen benutzt. Ihre wertvolle Ausstattung diente dazu, den hohen religiösen und gesellschaftlichen Rang ihrer Besitzer zu demonstrieren.

Ausbreitung der Kelten ab 800 v. Chr. über Europa

Zwei Stunden intensiven Beobachtens und Studierens, unterbrochen von ständigen Stromausfällen durch einen Kurzschluss ausgerechnet an diesem Tag, wodurch immer wieder andere Exponate im Dunkeln lagen. Doch diese Störung erhöhte eigentlich nur noch den Reiz wegen der dadurch sich ergebenden Schattenspiele zwischen den einzelnen beleuchteten und unbeleuchteten Exponaten. Für mich war es ein Muss, mir auch einen Ausstellungskatalog mit phantastischen Abbildungen aller Exponate zu erwerben. Auf fast 300 Seiten sind darin sämtliche Ausstellungsstücke abgebildet und erläutert.

Nicht zu Unrecht, so finde ich, zählt die Völklinger Hütte zu den UNESCO Weltkulturerbestätten. Sie alle zusammen vermitteln gemeinsam ein beredtes Zeugnis der menschlichen Kultur- und Weltgeschichte.

Michel-in Michel-out

2011-11-15T01:02:00.001-08:00

Hauptkirche St. Michaelis, Hamburg

Wer die Welt staunend und mit offenem Gemüt betrachtet, dem wird sein Staunen ganz alleine zum Gebet.

Innen wie außen, der Hamburger "Michel", wie er liebevoll genannt wird, ist mehr als nur eine langweilige Touristenattraktion. Er ist auch mehr als nur ein Stück Deutscher Geschichte. Dreimal ist er abgebrannt und dreimal ist er wie Phönix aus der Asche wieder erstanden. Auf seinem Kirchturm wurde durch Johann Friedrich Benzenberg im Jahre 1802 zum ersten Mal die Erdrotation durch Fallexperimente bewiesen, ein halbes Jahrhundert bevor Foucault seine Pendelversuche durchführte. Auf seiner Turmplattform kann man ganz Hamburg übersehen, und so manches Segelschiff hat sich elbaufwärts am Turm entlang navigiert.

Unten in der Krypta ist die Baugeschichte dokumentiert. Die Turmuhr ist die größte ihrer Art in Deutschland. Der Michel hat neben anderen seine "Jahrtausendglocke", und der Michel besitzt sage und schreibe ganze 5 Orgeln, darunter die große Steinmeyer-Orgel mit 6674 Pfeifen.

Die Große Steinmeyer-Orgel, Hauptkirche von St. Michaelis

Was hat der Michel dem Besucher außer diesen Superlativen noch alles zu bieten? Charme, Ruhe, Besinnung, Konzerte. Wer sich mit der Bach'schen Musikerfamilie näher vertraut machen möchte, der findet in der Krypta deren Stammbaum direkt über der Ruhekammer des Carl Philipp Emauel Bach, dem berühmtesten der Bachsöhne und zu seiner Zeit berühmter als sein Vater. Seine musikalische Empfindsamkeit scheint sich auch noch lange nach seinem Tode in der gesamten Atmosphäre der Kathedrale widerzuspiegeln.

St. Michael, der Drachentöter findet sich innerhalb wie außerhalb der Kirche als Motiv, dem Reformator Luther ist an der Eingangsfront eine übermannsgroße Sockelstatue gewidmet.

Ob man denn auch beten kann in diesem Haus Gottes, so will der interessierte Christ wissen. Wer staunend und mit offenem Gemüt durch diese Kathedrale wandert, dem wird sein Staunen ganz von alleine zum Gebet.

Die Fotos wurden am 23. Juli 2010 aufgenommen.

Ein Blutwunder und eine wundervolle Kathedrale

2011-11-14T00:51:00.001-08:00

Kathedrale von Orvieto

Wunder lassen sich hervorragend in bare Münze verwandeln.

Orvieto ist eine kleine Stadt in Umbrien in der Provinz Terni in Italien. Ihre gesamte Altstadt liegt auf einem Felsplateau aus Tuffgestein, in dem ein Labyrinth von Kellern, Gängen und riesigen Zisternen durchzogen ist. Direkt unterhalb des Stadtfelsens befinden sich zahlreiche etruskische Gräber.

Von Orvieto und seiner reichen Geschichte zu erzählen führt leicht in Versuchung, einen ganzen Roman zu schreiben. Alles an Orvieto ist überwältigend - sei es die Kathedrale im Zentrum der Altstadt, sei es die Altstadt selbst, die umgebende Landschaft, aus der Orvieto wie ein strahlender Diamant herausragt, oder seine Geschichte, die sich zurück bis in das 12. Jahrhundert v. Chr. belegen und berichten ließe.

Besonders eindrucksvoll ist die Kathedrale von Orvieto. Wenn man aus den dunklen mittelalterlichen Gässchen der Altstadt heraustritt auf den freien Platz vor der Kirche, steht man staunend vor einem Kunstwerk, das viele Jahrhunderte überdauert hat und seinerseits auf den Fundamenten eines etruskischen Tempels ruht.

In der nicht weit entfernten Stadt Bolsena geschah eines Tages im Jahre 1263 ein Wunder. Aus einer Hostie tropfte plötzlich während der Wandlung Blut. Man brauchte einen Platz für die Relikte des Blutwunders, und so baute man dieses Kunstwerk an Kathedrale. In einer Seitenkapelle der Kathedrale sind noch heute das blutbespritzte Messtuch sowie Partikel der heiligen Hostie als Reliquien aufbewahrt.

Manchmal braucht es eben ein Wunder, wenn man ein neues Kirchlein bauen will! Denn das kostet Geld und solches muss man dem Volke verklickern. Die Orvietaner und vor allem der Klerus hatten nämlich mit Sicherheit schon vorher den Entschluss gefasst, eine neue Kathedrale zu bauen. Sie waren bereits seit geraumer Zeit gezwungen, in anderen Kirchen der Stadt die Messe zu halten, weil die alte Kirche Santa Maria immer unzugänglicher geworden war

Die basilikale romanische Form der dreischiffigen Kirche wandelte sich mit der Zeit ins Gotische, mit den typischen Kreuzgewölben der Apsis. Dann wurde, nunmehr in rein gotischem Stil, das Querschiff mit der quadratischen Apsis verwirklicht. In deren Mitte öffnet sich das große Vierbogenfenster. Die erhobene Fassade, die wie ein riesiger kostbarer Reliquienschrein wirkt, entstand um das Jahr 1310.

Im Sockelbereich der Fassade befinden sich Wandreliefs, die gegen Berührung durch Glas geschützt wurden. Ein unbekannter Künstler hat sie ab 1310/20 auf einer Fläche von 112 m² angebracht. Ihr Thema ist die Entstehungsgeschichte des Menschen, das Geheimnis der Erlösung und seine Endbestimmung.

Die berühmte Capella Nuova enthält einen großen Freskenzyklus von Luca Signorelli mit dem Thema der Geschichte des Antichristen - Das Ende der Welt. Diese Fresken sind in der Geschichte der italienischen Malerei von herausragender Bedeutung.

Das Foto wurde am 17. September 2010 aufgenommen.

Magische Welt aus Eis

2011-11-13T02:54:00.001-08:00

Eine jede Nation, ein jeder Künstler, gestaltet mit dem, was sie und er in seiner Außenwelt vorfindet, und sie beide gestalten es zu dem, was ihnen in ihrer Innenwelt begegnet.

In Kanada mit seinen riesigen Baumbeständen fanden wir das Holz, um daraus Kunst zu machen. Hoch oben in Norwegen, in der Hauptstadt der Lofoten mit seiner Eises-kälte entdeckten wir, was liegt näher, eine Kunst aus Eis. Wir erlebten einen Kunst-genuss - im wahrsten Sinne des Wortes - der besonderen Art.

Svolvær ist die Hauptstadt der Lofoten. Unweit der Anlegestelle der Hurtigruten-Schiffe am Hafen wurde im Jahre 2004 Norwegens erste Eis-Bar und Galerie angelegt, in der alle Gegenstände aus kristallklarem Eis bestehen. Schon beim Betreten des Raumes schlägt dem Besucher die Kälte entgegen, so dass er gerne das Angebot annimmt, einen der bereithängenden 'Pinguin-Coats' überzuziehen. Man betritt eine Bar und bekommt ein Getränk seiner Wahl gereicht. Dann ist es Zeit, die magische Welt aus Eis zu erkunden, die man betreten hat.

Eine kleine Gruppe von internationalen Künstlern gestaltet diese Welt und hält sie instand. Man findet dort alles vor, sorgfältig in Eis geformt, was den Bewohnern der Lofoten wichtig ist und zum festen Bestandteil ihres täglichen Lebens gehört. Die Objekte erzählen die Geschichte der Natur, die Traditionen und das Leben der Fischer auf den Inseln der Lofoten. Eindrucksvolle Beleuchtungen, untermalt mit klangvoller Musik, schaffen eine zauberhafte Atmosphäre, die man nicht beschreiben kann; man muss sie erleben! Bilder und Kerzenschein runden diese Atmosphäre ab.

Hier ist das Leben auf den Lofoten zu Eis geronnen. Die Geschichte der Menschen dort, ihre kulturellen Traditionen, Tier- und Pflanzenwelt der Region, der Reichtum an Fischgründen, tragische Schiffsunglücke und ihre Wracks, Fischerdörfer zwischen steilen Bergen und mächtigen Wassern eingebunden, Glaube und Aberglaube, Trolle, Nuymphen und sonstige Gestalten der reichen norwegischen Märchen- und Sagenwelt, alle diese Themen haben hier ihren eisigen Platz erhalten.

Diese Ausstellung geht also weit über das bloße Betrachten der Kunstwerke hinaus. Sie erzählt einen Teil der Geschichte Norwegens auf eine ganz ungewöhnliche Art. Sie versucht auch, die Stimmungen der Jahrhunderte einzufangen und darzustellen, den Schrei der Möwen, die über den Fischern kreist, das Gewitter an einem Wintertag, Fischer, wie sie über ihren Fang diskutieren - und von Ferne das Tuten der Hurtigruten; auch ihre Postschiffe sind fester Bestandteil des Lebens auf den Lofoten geworden. Die Gefühle der Menschen, die dort leben, ihre Freuden und ihr Leid - hier sind sie zu kristallklarem Eis geronnen. Im Bild festgehalten haben wir sie am 4. Juli 2009.

Kunst am wilden Yukon

2011-11-12T02:29:00.001-08:00

Moose Creek Lodge, Yukon, Kanada

Über der Frage, was Kunst sei, scheiden sich die Geister. Ganz sicher aber ist Kunst die Projektion einer inneren Welt nach draußen. Man muss das Erfahrene verarbeiten, um es, vergegenständlicht, handhaben und ihm so einen Sinn verleihen zu können.

Am Yukon sind die Winternächte lang und kalt. Da können die Temperaturen nachts schon mal bis unter die 40 Grad minus sinken. Der Rekord liegt bei minus 63 Grad, das ist die tiefste jemals in Kanada gemessene Temperatur, und das war am Yukon. Da tröstet es in dieser Zeit auch nicht, dass im Gegenzug die Werte im Sommer auf bis zu 30 Grad über Null steigen.

Es ist sinnvoll, man sucht sich eine angenehme Beschäftigung für die langen Winternächte. Holz ist genügend vorhanden, was also liegt näher, als sich die Zeit mit Schnitzarbeiten zu vertreiben. Einige der 'Kunstwerke' sind mir auf der Fahrt zwischen Dawson City und Whitehorse an der Moose Creek Lodge begegnet. Lokale Künstler haben geholfen, die Umgebung der Lodge zu gestalten.

Pickup mit Elchgeweih

In diesem Teil Kanadas sind die Menschen gegenüber den Tieren in der Minderheit. So verwundert es auch nicht, dass mancher Elch an der Kühlerhaube eines Pickup sein trauriges Ende gefunden hat. Warum nicht sein Geweih als Trophäe nutzen. Ob das allerdings hilft, andere Elche von einer unheilvollen Begegnung abzuhalten, ist nicht überliefert.

Es leben am Yukon auf 482.000 Quadratkilometern nicht einmal 30.000 Menschen, davon alleine 25.000 in Whitehorse, der Hauptstadt des Yukon. Die restlichen 5.000 Menschen teilen sich das riesige Gebiet mit rund 50.000 Elchen, 200.000 Karibus und etwa 20.000 Bären.

Stilisierte Elche an antiker Tanksäule

Der amerikanische Elch, den die Kanadier 'Moose' nennen, ist neben den Karibus Nahrungsquelle für die Menschen und ständig sichtbar, wenn man durch die Wildnis streift oder mit dem Kanu durch den Yukon paddelt, jener Fluss, welcher der Landschaft seinen Namen gegeben hat. Kein Wunder also, dass diese Tiere auch Einzug in die Kunst des Yukon gefunden haben.

Größter Moskito der Welt ...

Besonders geplagt sind Mensch und Tier im Sommer von den Moskitos, vor allem in Flussnähe und auf den Flussläufen. Kein Wunder, dass diese 'traumatischen' Plagegeister dann im Winter 'psychologisch' verarbeitet werden müssen. Sie werden in Holz geformt, wo sie wenigstens nicht mehr pieken können. Die hier vorgestellten Spezies haben dadurch richtig sympathische und liebevolle Züge angenommen.

Das Yukon Territorium reicht im Süden bis an die Provinz British Columbia. Im Norden ist das Eismeer die Grenze, im Osten sind es die kanadischen Northwest Territories. Alaska, das mit viel Phantasie wie eine 'Bratpfanne mit Stiel' aussieht, begrenzt den westlichen Teil des Yukon.

... mit einer Kette vor Diebstahl geschützt ...

Trotz der geringen Einwohnerzahl gibt es mehr als 4500 Kilometer Straße, die durch das Territorium führen. Sowohl die legendären Goldgräberstätten als auch die Orte der Ureinwohner nördlich des Polarkreises lassen sich über sie erreichen. Manche Strecken gleichen jedoch eher einem Abenteuertrip denn einer gemütlichen Spazierfahrt; es gibt dort weder Tankstellen noch Pannenstationen, die einem im Notfall weiterhelfen können.

... und hier zum Abflug bereit

Der Mount Logan ist mit 5959 Metern der höchste Berg Kanadas. Er liegt im Südwesten des Territoriums. Der Yukon Fluss gehört mit rund 3000 Kilometern zu einem der längsten Flüsse Nordamerikas. Solche Rekorde können eben nur die Moskitos toppen: Sie sind so zahlreich, dass sie fast allgegenwärtig sind, an den Bergen, an den Flüssen und deswegen eben auch in der Kunst.

Die Aufnahmen stammen vom 27. Juli 2008.

Der König badet und der Bischof verduftet

2011-11-10T23:58:00.001-08:00

Civita di Bagnoregio, Latium, Italien

Dem Volke lässt es sich leicht aufs Maul schauen. Doch schaut man den Oberen unter die Kutte, guckt auch nur ein armes Menschlein hervor.

Irgend ein König der Westgoten wird es wohl gewesen sein, der, hoch über der Schlucht und abgeschottet von seinen Feinden es wagte, auf diesem Tuffsteinfelsen in Ruhe sein Bad zu nehmen. Diesem Ereignis verdankt die kleine Stadt auf dem Felsen ihren Namen, denn sie hieß ursprünglich Balneum Regium - Bad des Königs. Und wo Könige baden, da kann man auch heilsame Quellen vermuten.

Dies tat man auch in Papstkreisen, denn nicht allzu lange danach, im 6. Jahrhundert kam Papst Gregor der Große ins Spiel und man gründete auf dem Felsen einen Bischofssitz. Durch das ganze Mittelalter hindurch erlebte Bagnioregio eine wechselvolle Geschichte - kein Wunder, denn solche schwer einnehmbare natürliche Anlagen waren überall heiß begehrte Objekte, nicht nur in Italien.

Doch der Feind des Klerus kam von innen, nicht von außen. Er kam direkt aus dem Inneren der Erde. Als im Jahre 1695 Bagnoregio von einem heftigen Erdbeben durchgerüttelt wurde, verlegte der Bischof seinen 'Firmensitz' eilig herunter von dem Tuffsteinfelsen und hinab in die Ebene.

Das heutige Bagnoregio war, wenngleich es zu den schönsten Städten Italiens zählt, eine sterbende Stadt geworden. Die Stadt auf dem Berg war nach und nach aufgegeben worden, da die schwer zugängliche und ständig durch Erdrutsche gefährdete Stadt zunehmend erodierte. In der Zeit um 1990 gab es in der 'sterbenden Stadt' nur noch zwischen sieben und fünfzehn verbliebene ältere Einwohner. Inzwischen haben einige findige Künstler die Stadt ein wenig neu belebt, sie aufgemotzt und zu ihrer Enklave gemacht. Auch der internationale Tourismus hat die Stadt mittlerweile für sich entdeckt und vor allem Amerikaner geben sich gerne ein Stelldichein in diesem reizenden halbtot-halblebendigen romantischen Städtchen.

Es gibt keine Autos in der Stadt! Lediglich eine Fußgängerbrücke führt hinüber nach Bagnoregio und für die Fauleren unter den Touristen hat man inzwischen einen Bus-Pendelverkehr eingerichtet. Doch die Stadt selbst will zu Fuß er-fahren werden. Da gibt es dann eine Menge gepflasterte kleine Gässchen, einen Brunnen an der Piazza San Donato und die gleichnamige Kirche; sie war eintausend Jahre lang Kathedrale und Bischofssitz. Ausstellungen römischer und etruskischer Funde sind zu sehen, an vielen alten Häusern mit schlechter Bausubstanz, fast so brüchig wie der Fels, auf dem sie stehen, kommt man vorbei. Wer den Blick an den Resten der alten Stadtmauer entlang und hinab ins Tal gleiten lässt, der genießt einen Ausblick von unbeschreiblicher Schönheit auf die Landschaft Latiums.

Wenn man dann Bagnoregio durch das alte Stadttor, weit über dem Abgrund stehend, wieder durchschritten hat, hat man das Gefühl, eine unwirkliche, übernatürliche Welt hinter sich zu lassen und wieder in das wirkliche Leben hinaus zu treten.

Die Aufnahme stammt vom 20. September 2010.

Wo der Vorhang fällt

2011-11-10T02:31:00.001-08:00

Teil der Rideau Falls in Ottawa, Kanada

Ein Vorhang erfüllt in der Regel den Zweck, Dinge zu verbergen. Damit weckt er aber zugleich unsere Neugierde; die Neugierde nämlich zu erfahren, was hinter dem Vorhang wohl verborgen sein mag. Diese Art von Neugierde ist eine positive, treibende Kraft. Ganz gleich, ob die Reise zum Mond oder nun zum Mars, ganz gleich, ob mit dem Schiff auf Entdeckungsreise nach Amerika oder mit dem Kamel auf der Seidenstraße nach Indien - immer galt es, Vorhänge zu öffnen, um die dahinter liegenden Geheimnisse erfahren zu können.

In der Nähe vom Zentrum Ottawas, unweit der Stelle, wo mir der schwimmende Reisebus entgegenkam, stürzen die Fluten des Rideau River über mehrere Kaskaden hinab in den Ottawa River. Besonders imposant ist das Naturschauspiel zur Zeit der Schneeschmelze, aber auch zu 'normalen' Zeiten sind die Kaskaden recht beeindruckend. Man kann mit dem Boot bis auf wenige Zentimeter an sie heranfahren, das Wasser scheinbar mit den Händen greifen, so Wasser sich denn greifen ließe.

Die Wasserfälle, die wir hier sehen, wurden die "Rideau Falls" genannt. Rideau ist das französische Wort für "Vorhang", und in der Tat erinnert das fallende Wasser irgendwie an einen zugezogenen Vorhang. Was mag wohl dahinter stecken?

Bei den Rideau Falls handelt es sich um zwei Wasserfälle, die dicht nebeneinander liegen, durch eine kleine Insel voneinander getrennt und über eine Brücke miteinander verbunden. Sie befinden sich in Ottawa, wo der Rideau River sich über diese Wasserfälle in den Ottawa River ergießt. Die Insel zwischen den beiden Mündungen wird Green Island genannt und auf ihr befindet sich die alte Stadthalle von Ottawa.

Obwohl die Rideau Falls das Ende eines Flusses bedeuten, hat man wegen ihrer beeindruckenden Erscheinung gleich den ganzen Fluss nach ihnen benannt. Neben dem Rideau River wurde aus strategischen Gründen auch ein Kanal gebaut. Für ihn waren die Fälle ebenfalls Namensgeber, denn der Rideau Kanal verbindet als eine Art Bypass verschiedene Teile des Rideau-Rivers miteinander. Auch er mündet schlussendlich über verschiedene Staustufen in der Stadt Ottawa in den Ottawa River. Diese Stufen sind einzigartig auf der Welt, sie werden noch heute per Hand betrieben. Der Rideau Kanal wurde von der UNESCO zu einem Weltkulturerbe ernannt, denn er ist die älteste ununterbrochen benutzte künstliche Wasserstraße in Nordamerika. Der Kanal wurde 1832 eröffnet und ist 202 km lang.

Die strategischen Gründe für den Bau des Kanals waren genau genommen militärische Gründe. Auch nach Ende des britisch-amerikanischen Krieges konnten britische Versorgungsschiffe nicht ohne Gefahr den üblichen Weg über den St. Lorenzstrom benutzen, denn im Grenzbereich des Stromes musste ständig mit Blockaden durch die amerikanische Seite gerechnet werden. Aus dieser Situation heraus entstand der Plan für den Rideau Kanal. Er sollte eine Ersatzstrecke zwischen Ottawa nach Kingston und damit zum Ontariasee schaffen. Zu der Zeit, als dieser Bypass entstand, nannte sich auch Ottawa sinnigerweise noch "Bytown". Später entstand dann der heutige Name aus dem indianischen Wort der Algonkin für 'Händler', da diese sich ursprünglich an dieser Stelle als Händler niedergelassen hatten.

... und so könnte man den Vorhang noch Stück für Stück weiter liften und viele andere interessante Geheimnisse lüften. Die Fotos habe ich am 2. Juli 2011 gemacht.

Die Rideau Falls aus der Distanz, mit Insel und Brücke

Abgetaucht

2011-11-09T02:07:00.000-08:00

Bartenwal auf Tauchgang, Valdés, Argentinien

Der Mensch ist Teil der Schöpfung auf dieser Erde. Wenn durch sein (un)bedachtes Handeln ein Lebewesen nach dem anderen 'abtaucht', wird auch der Mensch selbst, die angebliche Krone der Schöpfung, mitsamt seiner Krone bald abgetaucht sein.

Die argentinische Halbinsel Valdés in der Provinz Chubut an der Atlantikküste ist mit gutem Grund auf der Weltkulturerbe-Liste der UNESCO zu finden. Die nach Osten in das Meer hineinragende Halbinsel mit ihren 400 km Küstenlinie beherbergt eine Reihe von Buchten, felsigen Klippen und flachen Lagunen mit ausgedehnten Wattflächen. Auch Sand- und Kiesstrände, Sanddünen und kleine Inselchen sind dort zu finden. Wegen des gemäßigten Klimas ist Valdés für eine ganze Reihe bedrohter Tierarten ein idealer Aufzuchtplatz. Es werden bedeutende Anstrengungen unternommen, um diesen Ort für die Tierpopulationen zu erhalten.

Da sind zunächst die südlichen See-Elefanten und Seelöwen zu nennen, die sich hier hervorragend entwickeln und inzwischen sogar eine wachsende Population aufweisen. Aber auch die Magellan-Pinguine genießen hier einen besonderen Schutz. Diese Pinguinart gräbt sich Nester in das Erdreich, um ihre Eier vor Fressfeinden zu schützen. Hier auf Valdés gibt es fast 40.000 aktive Nester, die sich auf 5 verschiedene Kolonien verteilen. Man kann die Tiere zwar besuchen, jedoch wird streng darauf geachtet, dass die vorgeschriebenen Pfade nicht verlassen werden.

Das üppige Nahrungsangebot lockt auch Orkas aus dem Atlantik an die Strände von Valdés. Eigens zur Jagd von Pinguinen, Seelöwen und See-Elefanten haben sie eine spezielle Jagdtechnik entwickelt: Die Orkas stürzen sich aus dem Wasser heraus auf den Strand und schnappen sich dort ihre arglosen Opfer. Danach lassen sie sich, mit ihrer Beute im Maul, wieder in die Brandung zurückfallen - ein außergewöhnliches Beispiel für die Anpassung der Jagdtechniken dieser Tiere.

Die Küsten und Gewässer rund um die Halbinsel sind ein besonderer Ort für Meeressäuger. Eine Population der südlichen Glattwale nutzt die geschützten Gewässer zur Paarung und zum Kalben. So ist dort immer eine große Anzahl von Muttertieren mit ihren Jungen anzutreffen.

Auch sonst hat die Halbinsel eine große Vielfalt an Fauna zu bieten. Zahlreiche Vogelarten geben sich ein Stelldichein - die Halbinsel ist Gezeitenzone; Watt und Lagunen sind wichtige Zwischenstation für Zugvögel! An Landsäugetieren kann man große Herden von Guanakos antreffen, die sich auf die ganze Halbinsel verteilen. Auch Maras, die Pampashasen, die mit unseren Meerschweinchen verwandt, aber nur noch selten in Argentinien anzutreffen sind, findet man hier. Und zwischen den Büschen im Gestrüpp lässt sich bei der Durchfahrt auch ab und zu ein Nandu oder auch eine ganze Nandufamilie blicken.

Der einzig bewohnte Ort auf Valdés ist das kleine Dorf Puerto Píramide. Es ist noch nicht besonders touristisch erschlossen, lediglich eine Tankstelle mit Motel und Campingplatz sind zu finden. Von hier aus werden jedoch auch Walbeobachtungen vom Boot aus veranstaltet. Die Boote werden am flachen Strand von einem Traktor in das Wasser geschoben und nach der Beendigung der Tour wieder herausgezogen. Es finden sich hier hauptsächlich Bartenwale, von den Einheimischen Nuevos genannt. Sie kommen in der zweiten Jahreshälfte aus der Antarktis hier her, um sich fortzupflanzen. Die Tiere sind sehr spielfreudig, lieben es, sich den Booten zur Schau zu stellen, unter ihnen hindurch zu tauchen, oder nach einem Prusten und einer Fontäne spektakulär mit ihrer 'Fluite' abzutauchen. So kurzweilig wie dieses 'Whalewatching' habe ich noch selten eine Tierbeobachtung erlebt. Das Foto wurde am 11. November 2009 aufgenommen.

Leider sind die Bestände dieser Tiere in der Folge von Umweltverschmutzung und Überfischung deutlich zurück gegangen. Wie bei vielen bedrohten Tieren könnte es sein, dass auch dieser Riese der Meere in einiger Zeit endgültig abgetaucht sein wird. An die Vernunft des Menschen zu appellieren, alles zu tun, um dies zu vermeiden, wird wohl wie so oft, vom Winde verweht werden, bis es endgültig zu spät ist.

Der Hades von Las Vegas

2011-11-08T05:37:00.000-08:00

Freiheitsstatue in Las Vegas

Den Blick nach oben gerichtet stehst du nicht immer auf festem Grund. Drum blicke nach unten, worauf du gegründet, damit dich nicht unversehens die Unterwelt verschlinge.

Hades ist der mythologische Gott der Unterwelt und, um seine maßlose Herrschaft zu zementieren, nennt er sein Reich ebenfalls mit seinem Namen. Des Regenten Weib ist Persephone, und um die beiden zu besuchen, muss man einen Fluss überqueren, den Styx. Dafür entrichtet man selbstverständlich seinen Obulus. Am Ende der Welt führt dann eine Kluft in den Hades hinab. Dort wacht der Höllenhund Kerberos, verwehrt jedem Lebenden den Zutritt in das Totenreich und hindert jeden Toten, in die Oberwelt zurück zu kehren.

In der Oberwelt, dort herrscht ein gar lustiges Treiben und mancher Verstorbene würde sich wohl wünschen, doch noch einmal in das Reich der Lebenden zurück zu kehren. Dann würde er sicher in die Wüste Nevadas nach Las Vegas reisen, um verpasste Völlereien nachzuholen. Doch auch an diesem Ort muss man seinen Obulus entrichten - und dann geflissentlich übersehen, dass es auch hier eine ganz eigene Unterwelt gibt. Oder ist es eine Zwischenwelt? Denn die Lebenden wollen sie nach Möglichkeit übersehen, und die dort leben, sind noch nicht wirklich gestorben.

Im sagenhaften Las Vegas, der Welt des Glücksspiels mit seinen unzähligen Hotels, Casinos, Geldautomaten und Shows aller Art, begegnen sich im wahrsten Sinne des Wortes die Welten. Etwa vierzig Millionen Besucher 'aus aller Welt' werden Jahr für Jahr magnetisch angezogen. Elf Milliarden Dollar jährlich werden alleine in den Casinos umgesetzt. Von Glanz und Glamour sind die zur Schau gestellten surrealen Welten geprägt - und doch ist alles nur Pappmaché, Show, Künstlichkeit und Illusion.

Unter dem Ortsschild von Las Vegas wächst eine zweite surreale Stadt, die Stadt der unsichtbaren Obdachlosen. Zahllose Male wurde das Ortsschild versetzt, denn immer neue Casinos wuchsen aus dem Wüstensand. Der Stadtteil, in dem sich die Casinos befinden, nennt sich bezeichnenderweise 'Paradies'. Dunkel ist es, unter den Casinos im Paradies, kalt und feucht. Es riecht nach modriger Erde, Spinnweben hängen von der Decke, eine Ratte huscht davon im Kegel einer Taschenlampe.

Matthew O'Brien lebt seit Jahren in der Unterwelt von Las Vegas. Er hat ein Buch über das Leben dort geschrieben - 'Unter den Neonröhren' lautet sein Titel. Er erzählt, dass sich dort unten eine ganze Parallelgesellschaft aufhalte, Obdachlose, Räuber, Chunkies; Kriminelle, Geisteskranke und Poeten. Die Karrieren der Menschen sind alle ähnlich: Sucht, Knast, Obdachlosigkeit, dazu gesellt sich die Krankheit; Krankenversicherung gibt es keine im Paradies.

Die Menschen leben in einer Gegenwelt. Tagsüber schlafen sie, nachts streifen sie durch die Casinos und suchen nach Geld, das betrunkene Glücksspielgäste vergessen haben. Auch Wohnungsnot gibt es im Paradies. Die besten Plätze sind längst besetzt. Neuankömmlinge müssen immer tiefer ins Dunkle ziehen, wo es kein Licht gibt, wo tückische Gasansammlungen die Luft vergiften, wo es keinen Ausweg gibt, wenn die Flut aus der Kanalisation kommt.

Um das Essen müssen sich alle Obdachlosen selber kümmern. Der Stadtrat von Las Vegas hat vor Jahren die Ausgabe von Essen an Obdachlose in öffentlichen Parks verboten.

Sich als Tourist in diese Welt hinab zu begeben, dürfte wohl eher nicht ratsam sein. So kann ich nur den Blick nach oben richten und Ihnen ein Foto über der Erde anbieten. Die abgebildete Freiheitsstatue ist ebenso Pappmaché wie die Idee von Freiheit, für die sie steht. Und es bleibt die Frage: "Was ist das für eine Freiheit, deren Sockel auf der Not der Obdachlosen steht? Wie sicher mag solche Freiheit wohl gegründet sein?" Die Aufnahme wurde am 21. März 2007 gemacht.

Wo rohe Kräfte sinnvoll walten

2011-11-07T02:10:00.000-08:00

Ayers Rock/Uluru im Herzen von Australien

Sich biegen, um nicht zu brechen oder widerstehen und den harten Kern bewahren; die Natur bietet immer beide Möglichkeiten des Überlebens an.

Manchmal ist Erdgeschichte wirklich spannend, so auch bei der Entstehung des Uluru und der Kata Tjuta. In der Zeit des Frühen Kambriums vor etwa 590-540 Millionen Jahren, war Zentralaustralien von einem Binnenmeer bedeckt. Tief im Untergrund dieses Meeres bewegten sich im Erdmantel zwei große Erdplatten gegeneinander und übten einen enormen Druck auf das darüber liegende Gestein aus. In einem gewaltigen Erdbeben faltete sich der Meeresboden zu einer großen Gebirgskette auf. Diese Gebirgskette ist bekannt als die "Petermann Ranges".

Die Entstehung des Uluru ist dem Umstand zu verdanken, dass ein besonders harter Ablagerungsbrocken von weitaus weicherem und für Erosionen anfälligem Gestein umgeben war. Dieser feste "Gesteinsknödel" war nämlich in der Folgezeit weiteren Drücken aus dem Untergrund ausgesetzt. Durch diesen Druck aus der Tiefe drehte sich das Gebirge aus seiner waagrechten Lage heraus und um fast 90° in eine fast senkrechte Lage. Die Oberkante dieses Batzens war dann recht bald den Witterungen und der Sonne ausgesetzt, denn das sehr viel weichere darüber liegende und umgebende Material zerfiel recht schnell. Regen und Frost einerseits sowie die Hitze der Glutsonne andererseits zerrieben das Material und überließen es Wasser und Wind, die gemeinsam diesen "Abfall" aus dem Weg räumten.

Übrig geblieben war ein harter Inselberg. Zwar rieben an ihm die erodierenden Kräfte weiter, doch resultierte daraus lediglich eine Reihe von Löchern und Höhlen in dem Felsen. Der sichtbare Rücken des Uluru ist etwa 3,4 Kilometer lang. Er ruht auf einem unterirdischen Sockel, der etwa die gleiche Größe besitzt.

So, wie manche Geschöpfe in der Natur nur überleben können, weil sie sich, wie etwa eine Weide, den Kräften der Natur beugen, so konnte der Uluru im Gegensatz dazu nur deshalb bis heute „überleben“, weil er eben diesen Kräfte erfolgreich widerstehen konnte.

Wir können getrost auch weiterhin die roten Farben des Uluru bestaunen. Diese Farbe, woher kommt sie eigentlich? In dem Gestein des Berges ist Eisen enthalten. Dieses Eisen, nachdem es erst einmal an die Oberfläche gelangt war, oxidierte an der Luft und erzeugte in einem jahrtausendelangen Prozess jenes Rot, das wir heute bewundern.

Der Berg präsentiert sich jedoch nicht unverändert den ganzen Tag in derselben Farbe. Die unterschiedlichen Lichtverhältnisse während des Tages lassen den Berg mal rötlichgrau, mal violettrot erscheinen. Wenn man verschiedene Fotos mit unterschiedlichen Farbtönungen sieht, liegt das also nicht unbedingt an der Qualität der Kamera oder des Fotografen, sondern am Berg selbst, der sich verfärbt, als könnte er dadurch „seine jeweiligen Stimmungen ausdrücken“. Es wundert deshalb nicht, dass die Ureinwohner diesen Fels als ihren „Heiligen Berg“ betrachten. Für sie ist er ein göttliches Lebewesen.

Das Foto entstand am 16. Januar 2006.

Eine selige Stadt

2011-11-06T01:57:00.000-07:00

Seligenstadt am Marktplatz

Liebe geht durch den Magen. Und Pfannkuchen können selig machen.

Es gibt bekannte Namen in der Geschichte, die an Orten immer wieder auftauchen, wo man sie am wenigsten vermutet hätte. Es scheint, als wären sie darauf erpicht gewesen, der Geschichte nicht nur in der Zeit, sondern auch im Raum ihre Spuren einzuprägen. In diesem Fall ist die Rede von Karl dem Großen, über den ich im Zusammenhang mit dem Aachener Dom schon einiges erzählt habe.

Hier hin, in ein altes römisches Kaff namens „Mulinheim Superior“, Obermühlheim, soll Einhard, der Biograf Karls des Großen, zusammen mit dessen Tochter Emma geflüchtet sein. Die Sage will es, dass Karl auf einer Durchreise, an dem unvergleichlichen Duft eines Pfannkuchens seine Tochter wiedererkannte und daraufhin den Aussprach tat: „So sei denn diese Stadt selig genannt, da ich hier meine Tochter wieder fand!“

Der heutige Besucher findet ein kleines Städtchen mit idyllischem mittelalterlichem Stadtkern vor, direkt an einer Mainschleife gelegen, an der mitten durch den Fluss die Grenze zwischen Hessen und Bayern verläuft. Eine Fähre verbindet die beiden Ufer. Für eine Brücke zwischen den beiden Ländern hat es, wohl aus Kostengründen, nie gereicht. So bleibt es demnach der Fähre vorbehalten, alljährlich hohe Verluste einzufahren.

Ein Spaziergang durch die engen Gässchen Seligenstadts vermittelt einen Hauch von Mittelalter, kleine alte schräge Fachwerkhäuschen mit niedlichen Blickfängen an den Fensterchen, ein Marktplatz, um den der Verkehr im Kreis herum und an den marktfreien Tagen auch mal quer über den Platz geführt werden darf. Da ist es angebracht, sich einen der wenigen Parkplätze zu suchen und zu Fuß durch den Ortskern zu schlendern, die wuchtige Einhard-Basilika zu besuchen, durch das Steinheimer Turmtor im Steinheimer Torturm zu schlendern, um sich danach die Muße zu gönnen, am Mainufer entlang die vorbeifahrenden Schifferinnen zu grüßen.

Wer hierher mit der Hektik seines Alltagslebens angereist ist, dem wird der Stress abfallen wie das Kleid der Magd im mittelalterlichen Schlafgemach, als der mittelalterliche Jüngling eintrat – so wird der Reisende mit einer seligen Ruhe wieder in seine Stadt nach Hause kehren.

Also immer schön die Ruhe bewahren, wenn das nicht mehr geht, nach Seligenstadt fahren!

Das Foto wurde an einem marktfreien Freitag, am 21. Dezember 2007, aufgenommen.

Angriff der Klonkrieger auf Sevilla

2011-11-05T04:51:00.000-07:00

Sevilla, Plaza de España

Wo Wirklichkeit und Illusion zu einem Punkt verschmelzen, dort kann die Fantasie am wirkungsvollsten neue Wirklichkeit erschaffen. Sie tut es, indem sie, über Zeit und Raum hinausgreifend, das Seiende verwandelt in das, was menschengemäß sein sollte. Doch ist es sattsam bekannt, dass solche dem Menschen immanente Fähigkeit höchst selten seinem Schöpfer auch zum Wohle gereicht!

Dass der Krieg der Sterne sich in Spanien, mitten in Sevilla auf dem Spanischen Platz abspielen würde, hätte man dann doch wohl weniger erwartet. Und dennoch spinnt sich die Geschichte des Spanischen Platzes bis hinauf zu der fernen Welt des Planeten Naboo am Mittleren Rand der Galaxis, wo die schöne Senatorin Padmé Amidala zu Hause ist. Naboo war einer der Schauplätze der Star Wars Saga "Angriff der Klonkrieger" und der Spanische Platz in Sevilla diente dafür als Vorlage. Hier fanden unter anderen die Dreharbeiten zu Star Wars II statt, und so wurde also das um den Platz sich biegende halbkreisförmige Gebäude zum phantastischen Sammelbecken und Strahlpunkt der Konflikte in den Galaktischen Welten.

Der Halbkreis der Plaza de España hat einen Durchmesser von 200 Metern. Symbolisch soll er eine 'Umarmung der Südamerikanischen' Länder' darstellen. Umarmung mag dabei als liebevolle Geste gemeint sein, die tatsächlichen historischen Ereignisse deuten mir dann aber doch eher auf eine gewaltsame Inbesitznahme hin, also 'Strahlpunkt der Konflikte' auch hier in der realen, irdischen Geschichte.

Historische Ereignisse der Vergangenheit als Projektion der Fantasie in die Zukunft der Sternenbesiedlung durch die Menschen? Naja, wäre Zufall, wenn es so gedacht gewesen wäre, doch ein Körnlein Symbolik steckt wohl drinnen in diesem Gedanken.

Errichtet wurde der Spanische Platz speziell für die Iberoamerikanische Ausstellung im Jahre 1929. Entlang des Flusses Guadalquivir südlich der Stadt verwandelte man riesige Flächen in eine großzügige Parklandschaft. Der Haupteingang zur Ausstellung befand sich gegenüber der großen Tabakfabrik, einem aus Bizets Oper 'Carmen' bekannten Wahrzeichen der Stadt. Hier hat man die sich halbkreisförmig öffnende Plaza de España angelegt. Ein hoher Turm nach Art der spanischen Renaissance überragt die anderen Gebäude, die im bunten Stilgemisch arabische, Renaissance- und Barockzitate aufweisen. In einem breiten Arkadengang, der die damaligen Ausstellungshallen miteinander verbindet, erzählt ein Fries aus typisch sevillanischen Kacheln die Geschichte der spanischen Provinzen. In der Mitte des Platzes befindet sich ein kleiner See.

Das Foto stammt vom 18.11.2006 und wurde am Ende eines sehr beeindruckenden Rundganges aufgenommen. Man sieht nicht selten eine solche Fülle spanischen Kulturschatzes auf solch engem Raum beieinander. Ich kann also sagen: "Ja, tatsächlich ein Platz, an dem die Fantasie beflügelt wird!"

Vancouver in Schutt und Asche

2011-11-04T02:20:00.000-07:00

Skyline von Vancouver, British Columbia, Kanada

Gelegentlich beginnt ein junges Leben gleich mit einer Katastrophe. Und häufig ist es dann genau diese Katastrophe, deren Meisterung ein Leben zu etwas ganz Besonderem macht.

Auch Städte können, kaum dass sie entstanden sind, schon in einem Fiasko enden. Dann war es das dann eben. Oder man fängt erst recht noch einmal ganz von vorne an.

Sie bauten sich ihre Häuser und Hütten. Es entstand ein Haus nach dem anderen, eine Hütte neben der anderen wurde gezimmert. Man half sich gegenseitig. Als die Siedlung fertig war, wollte man das Werk auch gebührlich feiern. Eine neue Stadt war geboren. Man gründete sie am 6. April 1886 offiziell und gab ihr den Namen Vancouver.

Natürlich wurde weiter gebaut, gewerkt, gezimmert und gerodet. Bereits zwei Monate nach der Gründung, am 13. Juni des gleichen Jahres geriet eine Brandrodung außer Kontrolle. Heftiger Wind trieb das Feuer in die junge Stadt. Die Flammen brauchten nicht einmal eine Stunde, um ihre Zerstörungswut auszutoben. Dann lagen mehr als tausend Holzhäuser in Schutt und Asche, Vancouver war beinahe komplett abgebrannt! Die Stadt war am Ende noch bevor sie zu leben begonnen hat. Sollte man meinen.

Denn solche Geschichten gehen in der Regel so weiter: "Die Einwohner waren entsetzt und am Boden zerstört, verloren ihre letzte Hoffnung, sie verzweifelten". Die Gründer von Vancouver spuckten stattdessen in die Hände und schon am nächsten Tag begann der Neuaufbau. Das heutige Bild des Tages zeigt ihnen, was aus dieser Stadt inzwischen geworden ist. Es stammt vom 5. August 2008.

Die Stadt erholte sich ziemlich schnell von den Folgen des Brandes. Schon ein Jahr später fuhr 1887 der erste Zug in Vancouver rein. Die Eisenbahn ließ die Stadt schnell wachsen und bis zum Jahre 1900 hatte Vancouver bereits 100.000 Einwohner. 1929 war das 'abgebrannte Kind' bereits die drittgrößte Stadt Kanadas.

Danach erlebte Vancouver eine wechselvolle Geschichte durch die Wirren des 20. Jahrhunderts hindurch, die sie dennoch kontinuierlich wachsen ließ. Highlights der letzten 30 Jahre waren die Weltausstellung 1986 und die Olympischen Winterspiele 2010. Heute zählt Vancouver zu den wichtigsten Städten Kanadas. Die Stadt selbst umfasst rund 600.000 Einwohner, im Großraum leben ungefähr 2,2 Millionen Menschen.

Gräfin von Dufferin hört auf zu rauchen

2011-11-03T01:35:00.000-07:00

Gräfin von Dufferin, erste Dampflokomotive Kanadas

Gräfinnen undLokomotiven verbindet eine Gemeinsamkeit, sie haben alle ihre ganz eigeneBiografie. Und alle hören sie irgendwann auf zu rauchen.

Biografie

Name: Gräfin von Dufferin

Taufpatin: Hariot Hamilton-Temple-Blackwood, Countess of Dufferin

Titel: Erste Dampflokomotive in Westkanada

Besondere Merkmale: Breittrichterschlot

Geboren: 1872

Geburtshelfer: Baldwin Lokomotivwerke, Philadelphia

Geburtsmarke: 2660

Geburtsnummer: 21/1872

Erster Arbeitgeber: Northern Pacific Railway

Erster Job: Bauarbeiter in Minnesota und Dakota

Beschäftigungsdauer: Von 1872 bis 1875

Kündigungsgrund: Arbeitsmangel

Arbeitslos: Von 1875 bis 1877

Reiseerfahrung: 1877 Umzug nach St. Bonifazius in Manitoba mit Dampfschiff Selkirk via Red River.

Neuer Arbeitgeber: Canadian Pacific Railway

Beschäftigt als: Bauhelfer im Außendienst zwischen Emerson/USA, St. Bonifazius und Selkirk

Beschäftigungsdauer: Von Oktober 1877 bis 1907

Kündigungsgrund: Nach 30 Jahren Schufterei wegen eines Unfalls unehrenhaft entlassen und ziemlich ramponiert zum Alteisen geworfen

Krankheitsdauer: Von 1907 bis 1909

Krankheitsverlauf: Lebensrettung durch die Stadt Winnipeg, mühsam wieder zusammen geflickt. 1910 Genesungskur mit ausgiebigem Face- und Bodylifting

Weitere Jobs: Einsatz bei diversen Arbeitgebern bis 1977, dann Ausscheiden aus dem aktiven Lokomotiven-Berufsleben und wohlverdienter Ruhestand

Rentnerdasein: Erschöpft, ausgelaugt, von Wetter und Vandalen zerstört; nochmals restauriert und nach einer Verjüngungskur jetzt wieder fit wie ein 20-jähriger Turnschuh. Nur mit der Luft hapert es etwas.

Altersruhesitz: Winnipeg Railway Museum, Manitoba, Kanada

Weitere Lebenserwartung

Prognose: Bei fortdauernder guter Wartung mindestens noch einmal 100 Jahre!

Vorsätze für die Zukunft

Qualmfrei im Alter: Will endlich aufhören zu rauchen!

Die Fotos wurden am 17. Juli 2008 aufgenommen.

Gräfin von Dufferin - Führerstand

Humahuaca und der Karneval

2011-11-02T02:42:00.000-07:00

Humahuaca, alte Inkastadt in den Anden

Lasst uns der Kämpfe unserer Vorfahren gedenken, in ihnen haben sie unsere Gegenwart geschaffen. Lasst uns unsere Kämpfe der Gegenwart bestehen, in ihnen werden wir unseren Nachkommen eine Zukunft bereiten. Lasst uns dabei feiern und fröhlich sein und unsere Seelen von ihrer Traurigkeit befreien!

Eine Hinweistafel, ein paar Steinhaufen, öde Landschaft. Einzig das Welterbe-Emblem der UNESCO auf dem linken Balken lässt ahnen, dass es 'hinter' dem Bild um mehr geht als nur um eine langweilige Region.

Ganz in der Nähe von San Salvador de Jujuy in der Provinz Jujuy beginnt eine Schlucht, die Quebrada de Humahuaca. Sie verläuft etwa 150 Kilometer nach Norden und dabei steigt die Landschaft auf knapp 3000 Meter Höhe an. In dieser Höhe am Ende der Schlucht liegt eine kleine Stadt, nur scheinbar im Dornröschenschlaf: Humahuaca.

Gefurcht hat diese Schlucht der Rio Grande de Jujuy. Entlang des Flusses führen eine Straße und eine Eisenbahnlinie. Mit abnehmender Vegetation treten immer mehr die wundervoll-farbigen Gesteine der umliegenden Berge hervor. Die Straße, welche durch die Schlucht führt, folgt einem uralten Inkapfad, und eben dieser wurde von der UNESCO zum Welterbe erklärt. Dazu gehört auch die Stadt Humahuaca. Sie wurde bereits 1594 gegründet und gab der Schlucht ihren Namen.

Humahuaca ist eine Kleinstadt mit rund 10.000 Einwohnern. Ihr Zentrum im kolonialen Stil ist noch sehr gut erhalten. Enge Gassen, in denen kaum ein Durchkommen mit dem Auto möglich ist, prägen das Bild der Innenstadt. Was man in der abgelegenen Höhe der Anden indes kaum vermuten möchte: Humahuaca ist eine Hochburg des Karnevals! Jedes Jahr im Februar ziehen ausgefallen farbenprächtig kostümierte Umzüge durch die Stadt, an jedem Tag mit einem anderen Motto. Die Einheimischen feiern fröhlich und ausgelassen ihr Fest und offenbar gefällt es auch den vielen Fremden, die zu diesem Anlass erscheinen; der Karneval von Humahuaca ist jedenfalls inzwischen in aller Welt bekannt und somit auch eine Einnahmequelle für die Bewohner der Stadt.

Aber nicht immer wurde hier so ausgelassen gefeiert. Die düsteren Schatten der Kolonialzeit liegen noch düster über und um die Stadt. Die Inkaroute entlang des Tales besteht schon seit ungefähr 10.000 Jahren und es finden sich noch heute zahlreiche Spuren prähistorischer Siedlungen und Zeichen der Inkakultur. Doch in ihrer jüngeren Geschichte waren es die spanischen Eroberer, die sich in die Seele der Einheimischen tief eingegraben haben. Vor allem hier im Norden Argentiniens wurden die Bewohner in Reservaten eingeschlossen und besonders die Unabhängigkeitskämpfe im 19. und 20. Jahrhundert sind den Bewohnern noch heute schmerzlich gegenwärtig. Äußerlich haben sie sich mit ihrem Leben offenbar arrangiert und besonders der Tourismus sichert ihnen ein einigermaßen erträgliches Einkommen.

Direkt im Zentrum der Stadt befindet sich ein imposantes, riesiges Denkmal, das 'Monumento de la Independencia', das den Unabhängigkeitskämpfen in der Region gewidmet ist. Daneben gibt es viele weitere interessante Relikte aus der Kolonialzeit in näherer Umgebung. Alles in allem also ein lohnendes Reiseziel, wenn man sich für die Geschichte und Kultur der Inka in der Andenregion interessiert.

Ein das Interesse weckendes Ortsschild, Befestigungen aus farbigen Steinen, eine herrliche farbenfrohe Landschaft - wenn sich der Blick erst geweitet hat!

Das Foto entstand am 05. Dezember 2009.

Der große Traum

2011-11-01T02:31:00.000-07:00

Wilde Schönheit Yukon River

Der Traum von Gesundheit, Reichtum und Ruhm - ungezählte Legionen von Menschen träumen diesen Traum. Für ihren großen Traum geben sie alles, was sie haben: Ihre Gesundheit, ihren Reichtum und ihren Ruhm.

Als George Carmack am 17. August 1896 im Bonanza Creek, einem Nebenfluss des Klondike, faustgroße Goldnuggets entdeckte, löste er einen unvorstellbaren Goldrausch aus. Die Einwohnerzahl von Dawson City schnellte binnen kurzem auf 25.000 empor, manche Quellen sprechen sogar von mehr als 50.000! Es gab damals noch keine Verkehrswege wie heute, aber es gab - den Yukon River, und über diesen Fluss kamen sie alle, sofern sie die strapaziöse Reise überlebten.

Normalerweise ist der Yukon ein ruhig dahinfließender Strom, der von Oktober bis Mai mit Eis bedeckt ist. Die Schneeschmelze verursacht in den Sommermonaten mitunter außergewöhnlich starke Hochwasserfluten und der träge Fluss wandelt sich in ein alles verschlingendes Monster. Hier aber musste man durch, auf dem Weg zum großen Reichtum, bis nach Dawson City. Denn dort lag die Mündung des Klondike River, und ein kleines Stückchen weiter brauchte man sich nur noch zu bücken, um die Nuggets wie Pilze aufzuklauben, so träumte man.

Im Winter wird es am Yukon unvorstellbar kalt, bis minus 60 Grad Celsius. Es gab noch keine abgedichtete Wohnung, keine Elektroheizung und nicht die tägliche warme Dusche! Die lebensfeindlichen Bedingungen bedeuteten für manchen Träumer bereits das vorzeitige Aus, noch bevor er ein Nugget überhaupt nur zu Gesicht bekam. Die Indianer, die vor dem 17. Jahrhundert das Gebiet bewohnten, waren an das Klima angepasst. Angepasst waren auch die Trapper und Fallensteller, die ab dem 19. Jahrhundert für einen regen Pelzhandel sorgten. Doch die meisten Gold- und Glückssucher kamen meist aus sehr gemäßigten Zonen aus allen Teilen der Erde, und so hatten sie von Anfang an recht schlechte Karten für ihr Unterfangen.

Der Yukon River fließt zunächst über Whitehorse nach Dawson in Richtung Norden entlang der Kettengebirge. Dort, wo er sich mit dem Polarkreis trifft, macht er eine große Biegung nach Westen, fließt durch Alaska und mündet schließlich in einem riesigen Delta in die Beringsee. Auf seiner Reise hat er dann 3184 Kilometer zurückgelegt und ist damit einer der längsten Ströme Nordamerikas.

Wie gemalt schaut das Foto von einer Anhöhe auf die ehemalige Goldgräberstadt hinunter. Von links mündet der Klondike in den Yukon. Die Anhöhe erhielt den Name 'The Dome' und sie bietet einen wundervollen Überblick über das weite Land des Yukon. Wenn zu Zeiten die 'Nachtlichter', die Aurora Borealis, zu beobachten sind, fahren Nacht für Nacht ganze Busladungen voller Leute hinauf zum Dom, um von dort aus das bezaubernde Schauspiel zu betrachten. Das heutige Bild des Tages wurde am 26. Juli 2008 aufgenommen.

Häuser für die Ewigkeit

2011-10-31T02:55:00.000-07:00

La Recoleta - Prominentenfriedhof in Buenos Aires, Argentinien

Im Leben sind wir arm oder reich, im Tode aber alle gleich. Nur dass manche gleicher sind.

Wenn man in Buenos Aires das Exklusive sucht, geht man nach Recoleta. Dieser Bezirk der Stadt liegt nördlich des Zentrums am Río de la Plata und ist eines der teuersten und reichsten Viertel der Stadt.

Ein Franziskanerorden mit Namen 'Convento de Recoletos Descalzos' errichtete zu Beginn des 17. Jahrhunderts eine Kirche und einen Friedhof. Daraus entstand das heutige Zentrum von Recoleta und auch der Name des Ortes.

Vom Zentrum der Hauptstadt bis nach Recoleta ist es heute nur ein Katzensprung, im 19. Jahrhundert war das noch anders, da war man hier noch abgeschirmter. Bei einer großen Epidemie im Jahre 1870 flüchteten viele Bewohner aus der Stadt Buenos Aires und suchten in den umliegenden Orten Schutz. Schon damals kamen die Reichen aus der Oberschicht nach Ricoleta, während die arme Bevolkerung in die südlicheren Stadtteile flüchten mussten. Recoleta liegt auf einer Anhöhe, dort gab es weniger Stechmücken und damit auch weniger Risiko, Cholera oder Gelbfieber zu bekommen. So entstanden hier große Villen und eines der reichsten Zentren Südamerikas im Laufe der Jahre.

Unter den Sehenswürdigkeiten von Ricoleta nimmt, so merkwürdig das scheinen mag, der Friedhof ein. Hier ist die letzte Ruhestätte vieler prominenter Argentinier und ganze Familienclans aus mehreren Generationen sind dort bestattet. Auch das Grabmal der von den Argentiniern ganz besonders verehrten Evita Peron kann man hier besuchen. Es ist für Touristen leicht zu finden, denn man braucht nur zu schauen, wo die größte Menschentraube ist, dort ist auch ihr Grab!

Eng auf eng steht ein Mausoleum neben dem anderen, teils hübsch geschmückt, teils seit Jahren nicht mehr gepflegt, weil die Familien ausgestorben sind. Die Gebäude selbst sind Schmuck, Zierde und manche haben einen Altar im Inneren. Die Gebeine ruhen hingegen unter der Erde und bei vielen Gräbern kann man die Treppen sehen, die nach unten ins Beinhaus führen. Wer sich über die Namen der prominenten Toten etwas näher informieren möchte, dem wird auffallen, dass meistens nur das Sterbedatum angegeben ist, nicht jedoch das Geburtsdatum. Warum dieser Brauch existiert, weiß ich nicht, allerdings ist mir aufgefallen, dass die Argentinier wohl ein ganz besonderes Verhältnis zum Tod haben und ihn mancherorts sogar als Heiligen verehren.

Die Grabhäuser sind in Fluchten angeordnet, gerade so als wären es Straßen, an denen noch Lebende wohnen. Lebendig sind jedenfalls die zahllosen Katzen, die sich mit Beginn der Abenddämmerung am Friedhof einfinden. Es hat sich bei der Bevölkerung die Sitte eingebürgert, hier abends die streunenden Katzen zu füttern, so dass es zu dieser Zeit recht tierisch-lebendig zugeht.

Evita Peron, deren Grab die Mengen magisch anzieht, wurde nur 33 Jahre alt. Sie war Präsidentengattin und First Lady Argentiniens. Sie war selbst politisch aktiv, ohne dass sie je ein politisches Amt bekleidete. Sie starb früh an Krebs. Ihre Lebensgeschichte wurde in dem Musical 'Evita' dargestellt und auch mit Madonna in der Hauptrolle verfilmt. So ist ihre Popularität bis heute ungebrochen.

Die Bilder entstanden am 8. November 2009.

Am Grab von Evita Peron

Wo tief in der Nacht die Sonne scheint

2011-10-30T01:11:00.000-07:00

Stilisierter Globus markiert den Polarkreis - Vikingen Island, Norwegen

Kreise sind Grenzen, dort gibt es immer ein Diesseits und ein Jenseits. Oft sind diese Grenzen sehr unsichtbar und trotzdem wollen sie überwunden werden. Am Schwierigsten zu überwinden sind nicht die Mauern, nicht die Stacheldrahtverhaue. Am Schwierigsten zu überwinden sind die unsichtbaren Grenzen in unseren Köpfen.

Ein stilisierter Globus auf einem Steinpodest und darum herum eine kleine Insel - ehe man es sich versieht, schon hat man den Polarkreis hoch im Norden Norwegens überquert. Doch ohne den Globus auf dem Steinpodest mit einer kleinen Insel darum herum würde man nicht einmal bemerken, dass man gerade den Polarkreis überquert hat. So wird bei der Überquerung von der Schiffsbesatzung immer hübsch darauf aufmerksam gemacht.

Wir fahren mit der Midnatsol, einem Passagier- und Postschiff der Hurtigruten, von Bergen aus gen Norden Richtung Kirkenes und zur russischen Grenze. Am 4. Tag unserer Reise überqueren wir den nördlichen Polarkreis und finden auf der Fahrt nach Bodø eine Landschaft aus bildschönen Schären und Inseln vor, bevor sich weiter nördlich die eindrucksvolle Lofotenwand aus der arktischen See erhebt. Zum zweiten Mal überqueren wir den nördlichen Polarkreis am Tag 10 unserer Reise in umgekehrter Richtung, an Brønnøysund vorbei zu dem 260 Meter hohen Torghatten, dem Berg mit dem weltberühmten Loch in der Mitte. Auch jetzt noch, nach10 Tagen, werden wir nicht müde, uns an den Schönheiten Norwegens zu laben.

Ein wenig höher als der 66. Breitengrad Nord findet man die fast magische Grenze des nördlichen Polarkreises, jenseits davon die Arktis von bis zu minus 70 Grad Celsius. Die Tundra ist baumlos und strauchlos, eine Wüste aus Geröll, Schnee und Eis. Dann monatelang Dauertag und monatelang Dauernacht. Mit faszinierenden Strategien haben es Menschen, Tiere und Pflanzen geschafft, auch diese lebensfeindlichen Gebiete am scheinbaren 'Ende der Welt' zu besiedeln.

Wenn man sich am 21. Juni zur Sommersonnenwende direkt am nördlichen Polarkreis befindet, geht dort an diesem einen Tag die Sonne überhaupt nicht mehr unter. Je näher man dem Nordpol kommt, desto länger hält dieser Dauertag an, bis zu mehreren Monaten. Am 21. Dezember zur Wintersonnenwende ist es dann gerade umgekehrt und die Sonne lässt sich bis zu mehreren Monaten überhaupt nicht mehr blicken. Diese Erscheinung ist bedingt durch den Umstand, dass die Erdachse nicht gerade, sondern schräg verläuft, und dass sich die Pole an den genannten Tagen direkt zur Sonne hin- bzw. von ihr wegwenden.

Doch wenden wir uns noch kurz der Midnatsol zu, dem Schiff, auf dem wir uns befinden. Bekannt wurde Norwegen und die Schönheiten seiner Landschaft auch durch seine einzigartige Postschifflinie Hurtigruten, zu deren Flotte die Midnatsol gehört. Seit 1893 verbindet sie die Orte der über 2.700 Kilometer langen nordischen Küste im Westen des Landes. Bis zur russischen Grenze versorgt sie die Bewohner mit fast allem, was benötigt wird, vom Streichholz bis zum Kraftfahrzeug. Es dient zugleich als Fähre für die Einwohner, so dass auch sie, neben den Touristen, von Ort zu Ort per Schiff reisen können.

Kaum einer, der dabei den Polarkreis überquert, wird achtlos an der aus dem Meer ragenden Erdkugel vorbeifahren. Die Aufnahme wurde am 5. Juli 2009 gemacht.

Die Kirche im ewigen Eis

2011-10-29T05:20:00.000-07:00

Russisch-orthodoxe Dreifaltigkeitskirche in der Antarktis

Kirchen sind zumeist wunderbares Menschenwerk. Und doch ist mir die gesamte Erde ein glanzvollster Dom des Weltenschöpfers. Ja, so lasst uns Kirchen bauen, wo immer es uns danach drängt auf der Welt. Doch lasst uns aufhören, den Erdendom in seine Bestandteile zu zerlegen. Sonst wird bald auch die großartigste Kirche der Menschheit zu nichts mehr nütze sein!

Wohin man auch immer reist, man wird begleitet von Kirchen der verschiedensten Couleurs und unterschiedlichsten Konfessionen. Eigentlich hatte ich gedacht, dass dies in der Antarktis anders sei. So staunte ich nicht schlecht, als ich auf King George Island plötzlich vor einer Kirche stand. King George Island gehört zu einer Inselgruppe der Südlichen Shetland Inseln in der Antarktis.

Die Kirche hat auch einen Namen und eine wohl einzigartige Geschichte. Es ist eine russisch-orthodoxe Kirche, die Dreifaltigkeitskirche, die erste orthodoxe Kirche in der Antarktis und damit das südlichste orthodoxe Gotteshaus der Welt. Es hat auch eine einzigartige Entstehungsgeschichte.

Entdeckt wurde die Insel 1819 und 1820 offiziell für Großbritannien in Besitz genommen, daher auch ihr Name 'King George Insel'. In Argentinien nennt man die sie 'Isla 25 de Mayo', das ist der Nationalfeiertag Argentiniens.

1821 strandete ein Walfängerschiff hier; die 'Lord Melville' war zum Überwintern gezwungen und die elf Besatzungsmitglieder waren die ersten Bewohner auf der Insel. Heute befinden sich dort diverse Forschungsstationen, unter anderen die chilenische Frei-Station, die argentinische Jubany-Station und die russische Bellingshausen-Station. Dort, im russischen Teil der Insel, fand ich die Dreifaltigkeitskirche, die sich in der Nähe der Station befindet.

Einen 'Tempel für die Antarktis' wollte Patriarch Alexius II bauen lassen, nachdem es seit 1968 auch eine russische Forschungsstation gab. Aber erst im 21. Jahrhundert wurde das Projekt ernsthaft verfolgt. Es wurde ein Architektenwettbewerb veranstaltet, die Kirche dann vollständig in Russland von Spendengeldern gebaut, dann zerlegt und in die Antarktis verschifft, wo sie am heutigen Platz wieder zusammengesetzt wurde.

2004 wurde die Kirche eingeweiht, es ist das ganze Jahr über ein Priester vor Ort und es finden regelmäßige Messen und sogar Trauungen statt.

Die Kirche liegt auf einer kleinen Anhöhe etwas außerhalb der Station. Von der Landungsstelle aus ist sie mit einem etwa 15-minütigen Fußmarsch zu erreichen.

Die Aufnahmen entstanden am 26. November 2009.

Innenraum der Dreifaltigkeitskirche

Schädlicher Nützling

2011-10-27T23:57:00.000-07:00

Asiatischer Marienkäfer Harmonia axyridis

Unbestritten ist der gesamten Natur eine wunderbare Ordnung immanent. Auch wenn Fressen und Gefressenwerden zum Instrumentarium der natürlichen Ordnung gehört, so balanciert es doch immer nur Gleichgewichte zwischen den Arten aus. Erst der Mensch bringt Unordnung in dieses natürliche Gleichgewicht, indem er unbedacht und willkürlich in die natürlichen Abläufe eingreift, ohne zuvor deren Folgen zu bedenken.

Als ich gestern vom Spaziergang mit den Hunden zu meinem Auto zurückkehrte, war der Wagen übersät mit Hunderten von Marienkäfern! Ähnliches habe ich zwei Jahre zuvor schon gesehen, als ich an eine Feldhütte kam, an und in der Abertausende dieser Tierchen in großen Trauben hingen, lagen, standen und krochen.

Nun ist ja jetzt die Zeit, wo diese Glückskäferchen sich zum Überwintern zusammenrotten, um sich gemeinsam einen Winterplatz zu suchen. Doch bei genauerem Hinsehen merkte ich schnell, dass es sich keinesfalls um eine der bei uns üblichen Marienkäferarten handelte. Diese kommen zwar, was ihre Punktierung und Einfärbung betrifft, in ziemlich vielen verschiedenen Arten vor - "unser" eigentlicher Glücksbringer ist hierbei der 'Siebenpunkt'. Meine Autokäfer jedoch waren etwas größer als die einheimischen Arten und die meisten von ihnen haben genau 19 Punkte und eine ziemlich auffällige, markante Zeichnung an ihrem Kopf. Der Wagen, das war schnell klar, ist von einem asiatischen Käfer überfallen und in Besitz genommen worden!

Harmonia axyridis heißt dieser fernöstliche Marienkäfer und er ist ein ziemlich gefräßiger Zeitgenosse. Genau aus diesem Grund, er sollte die Schädlinge in der Landwirtschaft fressen, hat man ihn ganz bewusst nach Europa importiert. Inzwischen geht er längst auf Beutefang in freier Wildbahn. Dort erweist er sich als höchst anpassungsfähiger Opportunist ohne spezielle Ansprüche an Lebensraum und Nahrung. Hat er erst einmal alle Blattläuse weggefressen, macht er sich hemmungslos über die Larven anderer Nützlinge her, verschmäht auch pflanzliche Kost nicht und frisst schließlich sogar die Larven seiner europäischen Verwandten.

Wo viel Freund zusammenkommt, ist meist auch Feind nicht weit entfernt. Und so fand ich auch den praktisch einzigen Feind des asiatischen Marienkäfers in hiesigen Gefilden, den 'Baumwächter', eine einheimische Baumwanze, auf dem Autodach. Diese Wanze besitzt ein ungewöhnlich langes Mundwerkzeug, das zu einer Art Rüssel ausgeformt ist. Mit ihm kann sie den Käfer aufspießen uns aussaugen.

Natürlich vermag der Baumwächter alleine nichts auszurichten gegen die asiatische Armada, und so ist aus dem vermeintlichen Nützling inzwischen ein Schädling geworden, von dem keiner weiß, welchen Schaden er in Zukunft noch anrichten wird.

Der Baumwächter, Feind des Asiatischen Marienkäfers

Die Aufnahmen habe ich am 27. Oktober 2011 in einem Waldstück bei Alzingen gemacht.